Чтобы получить хороший урожай перца не нужны горы химических удобрений, бесконечные рыхления и прополки. Вырастить экологически чистый сладкий перец без лишних усилий – вполне реально, если учитывать некоторые особенности этого растения. Вы знаете, что любит перец, а чего лучше избегать? Уверены, что вовремя сажаете рассаду? Как думаете, нужна ли перцу пикировка?

Если ответы на эти вопросы вызывают затруднения, вы находитесь в нужном месте. Предлагаем вам ознакомиться с правилами успешного выращивания перца. А у того, кто знает сильные и слабые стороны этого овоща, никогда не бывает проблем с урожаем.

Обычно (даже очень часто) перцы рекомендуют высаживать на рассаду в начале февраля. Однако даже в северных регионах и на Урале февральская рассада не будет идеальной. Рано посаженные перцы быстрее стареют и не показывают все, на что способны. Поэтому лучше сеять семена перца на рассаду в начале или середине марта.

Правило 2. Проращиваем семена

Высевать на рассаду нужно заранее пророщенные семена перца. Так всходы появляются уже через 2-4 дня и сеянцы быстро трогаются в рост. Прорастить семена совсем нетрудно. Достаточно выложить на блюдце ватный диск, положить на него семена перца, прикрыть их еще одним ватным диском и спрыснуть сверху водой. Будет совсем хорошо, если в воду добавить органический (сок алоэ или НВ-101). Блюдце с семенами нужно поставить на холодильник в кухне или на полочку в ванной и не забывать дважды в день проверять семена и при необходимости опрыскивать водой.

Через три-четыре дня семена перца дадут проростки и будут готовы к посадке на рассаду.

Правило 3. Сажаем в индивидуальные непрозрачные емкости

Перец – “эгоист” и “ярый сторонник индивидуальности”, поэтому от выращивания рассады в общем ящике лучше сразу отказаться. Рассаду перца рекомендуют выращивать в индивидуальных стаканчиках или торфяных таблетках. Причем в каждый стаканчик (таблетку) сажают максимум по два семечка. Так же обращаем ваше внимание на то, что должны быть непрозрачными – корням лишний свет не к чему.

Правило 4. Не заглубляем семена

Очень важно не заглублять семена перца при посадке. Они должны практически лежать на поверхности. Вполне достаточно чуть-чуть присыпать их грунтом. Оптимальная глубина посева перца – 2 миллиметра.

Правило 5. Пикируем перевалкой

Мы уже обсуждали важность пикировки для улучшения качества рассады, а как в таком случае быть с перцами, которые не любят пересадок? Для них стандартная процедура пикировки с выкапыванием не годится: они сразу же на две недели остановятся в росте. Существует два альтернативных пути:

Первый – сразу же высаживаем семена в большие емкости (стаканчики на 500 мл.). Тогда никакая пикировка просто не потребуется.
Второй – сеем семена в торфяные таблетки или маленькие бумажные стаканчики, а потом просто переносим их в емкость большего объема, не тревожа корневую систему молодых сеянцев, и засыпаем грунтом.

Правило 6. Во время поливаем рассаду

При выращивании рассады перца самое главное – не допускать пересыхания грунта. Пропустить полив и позволить листочкам перца подвянуть значит недосчитаться урожая в будущем.

Правило 7. Правильно выбираем место для перца

Перец обожает нейтральные плодородные почвы, тепло и свет, но не очень рад сквознякам. Так что для грядки выбираем хорошо освещенное и прогреваемое место. Если в плодородии почвы есть сомнения, то заранее готовьте компост, чтобы заправить им лунки при высаживании рассады.

Правило 8. Выращиваем перец на теплых грядках

И еще раз… перец – очень, очень теплолюбив. Оптимальная температура земли и воздуха для него – 26°С. В особенности перцы любят держать в тепле свои корни. А что еще может обеспечить “тепло снизу”, если не ? Даже при выращивании перца в теплице лучше посадить его в теплую грядку. Кроме того, перец чувствителен к перепадам температур, поэтому многие огородники раскладывают на грядках “аккумуляторы тепла” – пластиковые бутылки с водой. За день вода в бутылках нагревается, а ночью отдает накопленное тепло грядке. Вместо бутылок можно использовать большие булыжники.

Правило 9. Поливаем, подкармливаем, мульчируем

Так же как и при выращивании рассады, взрослые растения перца нельзя оставлять без влаги. Перец любит влагу, но при этом заливать его нельзя. Так что обращаемся к нашему любимому способу поддержания нормальной влажности почвы – к мульчированию. После высадки перца на постоянное место с появлением первых сорняков замульчируйте грядки слоем в 20 сантиметров. Примерно раз в три недели подкладывайте мульчу под перцы. Этот прием убережет почву от пересыхания, да и поливать можно будет пореже.

Правило 10. Формируем перец правильно

На рассаде перца не должно быть цветов. Если рассада зацвела, смело обрывайте первый цветок: на данном этапе растению важно направить все силы на укоренение и рост, а не на цветение.

После высадки в грунт дожидаемся, когда у каждого кустика будет по три-четыре разветвления, и прищипываем веточки после пятого листа. На каждом разветвлении оставляем столько завязей, сколько нам нужно, лишние обрываем. В этом случае перец успеет полностью созреть. На высокорослых перцах можно удалить все нижние листья.

В сентябре оставляем только те плоды, что успели завязаться, все цветы обрываем, чтобы дать возможность вырасти и вызреть последнему осеннему урожаю.

Кстати, низкорослые перцы в формировке не нуждаются.

Желаем вам успехов и больших урожаев!

Болгарский перец богат разными полезными веществами и витаминами, необходимыми для нашего организма. А сколько вкусных блюд с ним можно приготовить! Поэтому, конечно же, болгарский перец выращивают почти все, у кого есть свой огород. Очень важно знать, как правильно его сажать и растить, чтобы урожай вышел богатым.

Почва для перца

Болгарский перец – растение теплолюбивое, достаточно требовательное к почве, в которой он растет. Место для посадки следует выбирать солнечное, открытое, но с защитой от ветра.

Почва для перца нужна плодородная, сдобренная гумусом, теплая, легкая, с хорошим дренажом. Земля должна быть рыхлой, мягкой, по составу лучше всего подходят супесчаные или суглинистые почвы. Имейте в виду, что если в землю были внесены свежие органические подкормки, то посадку можно проводить только на второй год.

На супесчаных почвах хорошо выспевает перец ранних сортов. Для среднеспелых и поздних сортов лучше подходит чернозем, хорошо пропускающий воду и суглинки. На песчаных и глинистых почвах сладкий перец чувствует себя некомфортно. Любая тяжелая почва отрицательно сказывается на количестве полученного урожая, перец медленно развивается, чаще болеет. Не любит перец и кислые почвы, поэтому не злоупотребляйте птичьим пометом и навозом.

За два года до посадки грядку, на которой будет в будущем расти болгарский перец, рекомендуется удобрить известью. Перец очень требователен к количеству питательных веществ. Благодаря им растение лучше растет и активнее плодоносит. Самыми необходимыми элементами для роста болгарского перца являются азот и калий.

До момента образования маленьких перчин, когда у растения еще недостаточно мощная корневая система, надо подкармливать его фосфорными удобрениями в больших дозах. Это удобрение ускорит рост корневой системы. Наивысшая потребность в азоте возникает в момент до цветения и дальше при формировании и вызревании плодов. При нехватке азота у перца начинают отмирать нижние листочки. Потребность в калии высока в период завязывания плодов и до момента их созревания.

Для роста листьев хорошо, когда в почве будет кальций, который попал в нее вместе с органикой. В такой земле у перца будут хорошо расти корни и листья, но не в ущерб формирующимся плодам. Перцы хорошо реагируют на внесение в землю разных микроэлементов – таких как бор, марганец, йод, молибден, цинк и прочих.

Переизбыток минеральных элементов в почве негативно повлияет на все процессы жизнедеятельности перца. Излишний азот (попавший как в органическом виде, так и в минеральном) будет стимулировать рост зеленой массы, но приведет к задержкам в формировании плодов. Излишки фосфорных и калийных подкормок, наоборот, могут снизить нарастание листьев у молодых растений, что в конечном итоге негативно повлияет на количество урожая. Поэтому очень важно при выращивании болгарского перца выбирать наилучшее соотношение минеральных подкормок и плодородия почвы на вашем участке. Недостаток питательных элементов гораздо проще восполнить путем внесения удобрений, чем потом избавиться от их избытка.

У этой овощной культуры есть много полезных качеств и его используют в кулинарии все хозяйки. Сладкий перец имеет свои особенности, учитывая которые можно добиться хорошего урожая. Ведь не секрет, что не у всех получается добиться ожидаемого результата. При его выращивании нужно знать, что любит этот овощ, а чего стоит избегать. И не всегда для обильного урожая нужны многочисленные подкормки, прополки и рыхления почвы. Рекомендуем прислушаться к основным правилам, которые помогут узнать слабые и сильные стороны сладкого перца.

Правило 1. Соблюдаем сроки посева

Многие дачники начинают разводить рассаду уже в начале февраля. Но это не самое подходящее время для сладкого перца. Зимняя рассада будет очень ранней, это негативно повлияет на будущий урожай. Перцы не покажут все свои положительные стороны при развитии. А вот март (начало или середина месяца) – это подходящее время для высевания семян перца на рассаду.

Правило 2. Проращиваем семена

Чтобы рассада росла быстрее, семена предварительно проращивают. На небольшую мелкую тарелку нужно положить тонкий ватный или марлевый слой, на который выкладываются семена. Сверху семена накрывают таким же слоем марли или ваты. Затем все сбрызгивают водой, в которую можно добавить биостимулятор роста или сок алоэ.

Всего лишь через 2-3 дня появятся первые ростки. Это значит, что семена готовы к посадке.

Правило 3 Сажаем в индивидуальные непрозрачные емкости

Сладкий перец – овощ – одиночка. Он не потерпит близкого соседства растений на своей территории. Каждое его семечко желательно высаживать в отдельные емкости (иногда по два семечка). Непрозрачные горшочки или стаканы нужны обязательно, так как большое количество света может негативно воздействовать на корни растения.

Правило 4. Не заглубляем семена

Семена перца должны лежать на поверхности почвы или на глубине не больше пары миллиметров. Их ни в коем случае их нельзя заглублять.

Правило 5. Пикируем перевалкой

Пикировка играет большую роль в качестве будущей рассады. Но сладкий перец – это особенная капризная культура, которая не любит пересадку. Если выкопать молодую рассаду для перенесения ее в другое место, то растение может замедлиться или остановиться в росте почти на пятнадцать дней. Чтобы этого не случилось, используйте другие способы:

Можно предусмотрительно высаживать семена не в маленькие стаканчики, а сразу в большие емкости. В этом случае пикировка не понадобится.
Чтобы лишний раз не тревожить чувствительную корневую систему сладкого перца, можно высаживать семена в бумажные стаканчики, а потом вместе с тарой ставите в большой ящик или горшок и присыпаете землей.

Правило 6. Своевременно поливаем рассаду

Почва под рассадой сладкого перца должна быть всегда влажной. Малейшее пересыхание из-за несвоевременного полива уменьшить будущий урожай.

Правило 7. Правильно выбираем место для перца

Сладкий перец не любит сквозняков. Нужно для него выбрать такой участок, на котором будет много солнечного тепла и света. Позаботьтесь о качестве почвы. Она должна быть обязательно плодородная и нейтральная по составу. Если почва не соответствует таким требованиям, то при посадке рассады перца в каждую лунку насыпайте немного компоста.

Правило 8. Выращиваем перец на теплых грядках

Это овощная культура теплолюбивая и очень чувствительна к резким изменениям температур. Корневая система перцев должна постоянно находиться в тепле, а самая благоприятная для растения температура воздуха и почвы – около тридцати градусов.

Такой постоянный подогрев может дать теплая грядка. Ее положительные качества пригодятся не только в открытом грунте, но и при выращивании в тепличных условиях.

Чтобы смягчить перепады температур (днем и ночью) опытные дачники придумали свои способы поддержания тепла. На грядки с перцем можно разложить бутылки из пластика, наполненные водой или булыжники большого размера. В течение дня они будут нагреваться, а в ночное время это тепло будет передаваться грядке.

Правило 9. Поливаем, подкармливаем, мульчируем

Этот чувствительный овощ на любом этапе роста (при выращивании рассады и при уходе за зрелым растением) нуждается в постоянной влажности. Поливы должны быть регулярные и постоянные, но не переусердствуйте. Лишний полив не принесет пользы.

Чтобы поддерживать необходимую влажность почвы на грядке с перцем, воспользуйтесь способом мульчирования. Мульча защитит почву от засухи, удержит продолжительное время влагу, да и поливать придется намного реже.

Как только рассада перца оказалась на постоянной грядке, копите для него мульчу. Все сорняки, которые будут появляться, собирайте и раскладывайте на грядках приблизительно двадцатиметровым слоем.

Подкармливать перцы можно минеральными или органическими удобрениями. Этот выбор каждый может сделать самостоятельно. Одними их лучших и легкодоступных органических подкормок считаются зольные и травяные настои.

Раствор на основе золы готовится из десяти литров воды и двух стаканов золы. Травяную подкормку можно приготовить из таких компонентов: настой на основе крапивы, навоз и препарат с эффективными микроорганизмами (ЭМ – препарат).

Все удобрения вносятся один раз в неделю. Только травяные – до начала периода цветения, а зольные – после окончания цветения.

Правило 10. Формируем перец

Чтобы перцы выросли крупные и успели созреть до окончания теплого сезона, необходимо заняться их формированием уже на рассадном этапе.

Рассада до пересадки в открытый грунт не должна зацвести. Если все же появились цветки, то обязательно их оборвите. На данном этапе растение должно направить все силы на развитие корневой системы и стебля, а цветки только заберут эти силы.

Находясь на открытых грядках, у перца должно быть столько завязи, сколько необходимо хозяину. Лишнюю – смело удаляйте. На кустах высокорослых сортов перца можно избавиться от всех нижних листьев, а низкорослые сорта этого не требуют. В начале осени стоит оборвать все цветки на кустах, они уже не успеют стать плодами.

Грядка для перца
Перец удается на солнечных грядках, в тени отстает в росте, урожая не дает.
Лучшими предшественниками для перца являются огурец, горох, бобы, фасоль, капуста, столовые корнеплоды. Нельзя размещать перец после картофеля и томата. Обработку почвы для выращивания перца начинают с осени, сразу после уборки предшествующей культуры. Участок освобождают от растительных остатков, вносят навоз или компост из расчета одно ведро на кв. м с добавлением 20-30 г суперфосфата. Копают на глубину 20-25 см.
Весной, как только почва поспеет и перестанет мазаться, приступают к перекопке. Если с осени органические удобрения не вносились, то почву удобряют (на ведро перегноя стакан золы). Копают на меньшую глубину, чем осенью, тщательно выбирая сорняки и личинки вредителей (хрущи, проволочники и др.).
Грядки делают во время весенней перекопки. На тяжелых, холодных почвах они должны быть высокими, чтобы хорошо прогревались и обеспечивали водный и воздушный режим.
От момента весенней обработки почвы до высадки рассады в грунт проходит иногда месяц и более. Поэтому землю поддерживают в рыхлом и чистом от сорняков состоянии, после каждого дождя рыхлят верхний слой граблями, чтобы предотвратить образование корки и испарение влаги. Попутно уничтожаются и взошедшие сорняки. Если дождей нет, то рыхление проводят, как только появятся всходы сорняков.
Сроки посадки рассады перца зависят от погодных условий и местоположения участка. На южных склонах, на не морозоопасных участках, высаживают раньше - в середине или конце мая. Если овощевод не располагает средствами временной защиты растений от заморозков, то к посадке приступают, когда минует опасность заморозков (не ранее 10-15 июня).
Перец лучше высаживать ленточным способом. Расстояние между лентами 50-60 см, между растениями в ряду - 15-25 см. Раннеспелые, низкорослые сорта размещают в ряду через 15 см, или по два растения в лунку, но на расстоянии 30-40 см.
Техника посадки имеет очень большое значение. Многие овощеводы ведут ее неправильно. Сначала делают лунку, в нее погружают рассаду, потом корни засыпают землей и поливают водой. При такой посадке уже на второй день на месте полива образуется корка, которая усиливает испарение влаги из нижних слоев почвы, затрудняет доступ воздуха к корням и полезным почвенным микроорганизмам, ухудшает условия приживаемости растений. Поэтому овощевод вынужден почти ежедневно поливать рассаду, пока она не приживется.
Правильная техника посадки состоит в следующем. Сначала с помощью шнура или маркера размечают ленты. Затем вдоль каждого ряда через 15-30 см посадочным совком или мотыгой делают лунки глубиной 10-12 см. Каждую лунку поливают из расчета 0,5-1 л воды на одно растение. В образовавшуюся "грязь" высаживают горшечную или безгоршечную рассаду, засыпают почвой и уплотняют. Сверху, вокруг высаженной рассады, насыпают торф или сухую почву слоем 3-4 см. Этот рыхлый слой служит в качестве мульчи, которая будет препятствовать испарению влаги из лунки и нижнего горизонта почвы. После завершения посадки поливать мульчирующий слой нельзя - во избежание образования почвенной корки.
"Нижний" полив в лунки, создание мульчирующего слоя вокруг растения обеспечивают быструю приживаемость рассады, не требует последующих ежедневных поливов, что неминуемо бывает при "верхнем" поливе.
Для лучшей приживаемости корешки обмакивают в глиняную болтушку (если рассада выращивалась без пикировки).
Большой эффект дает внесение при посадке в лунку органоминеральной смеси (200-300 г перегноя или торфа, по 5-10 г суперфосфата и калийной соли). После завершения посадки междурядья рыхлят граблями, чтобы уменьшить испарение влаги из почвы.
Корневая система перца располагается в почве неглубоко, и очень отзывчива на рыхление. Приток воздуха к корням ускоряет рост и развитие растений, активизирует биологическую деятельность почвенных микроорганизмов, способствует улучшению питания.
Корни перца не любят прямых солнечных лучей. Когда растения зацветут, нужно чтобы кроны смыкались. Не стоит сажать рядом сладкий и острый перец, поскольку он весь станет горьким из-за перекрестного опыления.
Заморозков на почве перец не переносит. Не терпит он и высокого уровня грунтовых вод и даже кратковременного затопления. Почва, в которую пересаживают рассаду, в структурном отношении должна быть лучше той, в которой растет рассада.
К моменту пересадки в открытый грунт кусты должны быть высотой 25-30 см. Куст перца лучше развивается, если не допускается слишком глубокая его посадка. Корневая система должна находиться как можно ближе к поверхности земли.
Около каждого куста ставят невысокие колышки. По мере развития и образования на нем большого количества плодов его подвязывают. Почву вокруг куста регулярно рыхлят. Окучивания перец не любит.

Полив
Перец отзывчив на поливы. Необходимо, чтобы земля вокруг него была всегда достаточно увлажненной. Сухость почвы ослабляет рост, вызывает опадение цветков и завязей. Но перец не любит и переувлажненной почвы.
Атмосферные осадки никак не могут влиять на частоту поливов. Они только помогают овощеводу, уменьшая поливную норму. Исключением могут быть ливневые или обложные дожди, которые дают столько же влаги, сколько при поливе.
Полив дождеванием не производят.
Лучшее время полива - утро. Если ночью было холодно, то поливают теплой водой. Если ночи теплые, то вечером поливают теплой, отстоявшейся в бочке водой из расчета 10 л (ведро) на 15-20 кустов на глинистых и тяжелосуглинистых почвах и по 1 л - на супесчаных и песчаных. Поливают только после рыхления и очень аккуратно, из ковшика. Сначала с одной стороны, чтобы избежать образования корки вокруг всего куста, а на другой день, прорыхлив политую накануне сторону куста - с другой стороны. Это способствует равномерному развитию корневой системы.

Подкормка
Через две недели после высадки в грунт проводят первую подкормку (одна чайная ложка с бугорком мочевины, две чайные ложки с бугорком суперфосфата на 10 л воды, по одному литру под каждый куст). Вторая подкормка - в период массового цветения: одна чайная ложка с бугорком мочевины, один спичечный коробок суперфосфата и одна чайная ложка калийной соли или сульфата калия. Все это растворяют в 10 л воды и поливают по 1 л под куст. Третью подкормку дают, когда плоды на первом ответвлении достигли технической спелости, из расчета две чайные ложки с бугорком суперфосфата и две чайные ложки калийной соли или сульфата калия.
Если рассада отстает в росте после подкормок, каждое утро или вечер в течение недели делают внекорневую подкормку мочевиной из расчета две-три чайные ложки на 10 л воды. Если нет возможности подкармливать ежедневно, то проводят одно-двухразовую подкормку из расчета 30 г мочевины на 10 л воды из опрыскивателя или из лейки с сеткой.
Чтобы плоды лучше завязались, в каждую подкормку добавляют по 2 г суперфосфата (под каждый корень).
Перец дает больше урожая, если его подкармливают мочевиной, а не коровяком.

"Обед" для перца
Перцы я выращиваю на грядках. Заметил: высокий эффект дает выращивание этой культуры на приподнятых грядках высотой 15-25 см и шириной в верхней их части 70-90 см. На них лучше приживается рассада, созревание ускоряется на 7-10 дней, урожайность при первом сборе на 30-50% больше, чем на ровной поверхности.
И, конечно же, я обязательно подкармливаю свою любимую культуру.
В азоте наибольшая потребность у перца проявляется до начала цветения и при массовом созревании плодов. О недостатке его говорит бледно-зеленая окраска верхних листьев, пожелтение и отмирание нижних. Вношу за два-три дня до высадки рассады (или под весеннюю перекопку) по 10-20 г на кв. м аммиачной селитры. Первую подкормку провожу через три-четыре недели после посадки, вторую - после второго или третьего сбора урожая, перед поливом - по 10-15 г/кв. м. Удобрения можно растворять в поливной воде. Но нельзя превышать норму, так как излишки удобрения перец накапливает в плодах в виде нитратов.
В фосфоре перец особенно нуждается в начале вегетации, когда недостаточно развитая корневая система растения не может обеспечить своевременное поступление его из почвы. Суперфосфат вношу как основное удобрение при осенней или ранневесенней вскопке почвы, на глубину 5-15 см по 30-45 г/кв. м. Повышенная температура почвы на грядах улучшает растворимость фосфатов. Правда, суперфосфат стоит вносить только на бедных фосфором почвах.
А вот в калии перец нуждается от завязывания до конца созревания плодов.
Теперь о поливе. До начала плодообразования поливаю из расчета два литра воды в сутки на 1 кв. м, в период массового плодообразования - 4-6 л на кв. м. Во влажный год для перца требуется всего 3-4 полива, в средний - 5-7, в сухой - 8-12. В целом за вегетационный период растению нужно 400-550 л воды на 1 кв. м. В зависимости от условий года она обеспечивается осадками на 20-60%, запасами влаги в почве - на два-три, все остальное - поливами. В засушливую весну я делаю предпосадочный полив (20-30 л на кв. м). Через два дня после высадки рассады для лучшей ее приживаемости провожу освежительный полив - 10-15 л на кв. м, если был предпосадочный, или 20-25 л на кв. м, если такового не было.
В августе, когда формируется основная масса плодов, перец особенно нуждается в воде. Дефицит влаги резко снижает урожай. В зависимости от выпадения осадков поливаю перец каждые 8-12 дней. В жаркие дни (но не в холодную ветреную погоду!) хорошие результаты дает вечернее дождевание по 10-15 л на кв. м. Прекращаю полив перца за 10-15 дней до последнего сбора урожая.
Поливы на грядках начинаю на 7-10 дней раньше, чем на плоской поверхности, так как здесь испаряющая поверхность почвы больше и растения мощнее.

Не перекормите
Говорят, кашу маслом не испортишь. Но это не всегда так. Чем больше кормить перцы навозной жижей, тем меньше они дадут урожай.
Загуляет, зажирует растение, удивляя ботвой, а не плодами.

Ю.П. АНАНЬЕВ, г. Самара

Формировка куста
Вновь появляющиеся пасынки и цветки, которые образуются в нижней части растения до его первого разветвления, постоянно обрывают. Они задерживают развитие верхней части куста, на которой происходит основное образование плодов.
Пинцировку, то есть прищипывание верхушки и удаление лишних цветков на перцах таких сортов, как Новые гогошары, Золотой юбилей, Золотая медаль, Подарок Молдовы делают, как только завяжется 7-10 плодов, а на Колобке - 12-15. Тогда каждый перчик получит в полном объеме "причитающиеся" ему тепло, свет, питательные вещества. Если же оставить всю завязь, то почти 80 процентов ее уйдет осенью в отходы, поскольку плоды не смогут вызреть. Убирают и лишние ветки - они также отнимают у растения немало питания.
Лучше всего все лето перцы держать под лутрасилом. В любую погоду он сохраняет в парничке идеальный микроклимат, спасает от жары и от холода, не дает пересыхать почве.

Похолодает - накройте
Ближе к осени растения перца следует оберегать от первых заморозков.
Надежной защитой являются шатры из деревянных брусков, картона, рогожи, мешковины, рубероида и других материалов. Шатрами кустики укрывают с вечера и открывают утром, когда теплеет.
На время заморозков и длительного похолодания используют временные пленочные укрытия, а также дымление и дождевание. Материал для дымовых куч подбирают такой, чтобы он давал густой дым. Дождевание особенно эффективно, если установка обеспечивает мелкий распыл.
В некоторые годы перец плодоносит до октября. Холодную погоду он переносит намного лучше, чем томат.
Собранные плоды в течение одного и даже двух месяцев могут храниться в сухом, умеренно теплом помещении.

Т. В. ЛАНДЫШЕВА

В ход пошли пасынки
Расскажу, как я наловчилась получать крепкую рассаду перцев без особых хлопот.
Выдалась в какой-то год ранняя осень. На дворе заморозки - а на моих перцах еще полным-полно перчиков. Выбрала я самые крепкие растеньица и пересадила в комнатные кашпо. Перчики на кустах оставила самые крупные, а мелкие и цветы отщипнула. И еще некоторое время у меня были для салатов свежие болгарские перчики, хотя и не такие сочные, как с настоящей грядки.
Когда заметила, что кустики стали сбрасывать листья, замедлились в развитии (в декабре-январе), дала им "поспать", поливала нечасто - лишь бы не засохли. А числа 15-17 февраля решила их разбудить.
Подкормила микроудобрениями и стимулятором роста, муж подвесил над ними лампу дневного света, и перцы ожили. Через несколько дней появились на каждом кусте пасынки. Я давала им вырасти сантиметров до 10, потом отрезала и ставила в воду. Недели через полторы появились корни. Пока они подрастали, я им подготовила "квартиры" - рассадные горшочки. Пересадила "молодь" в землю, покрыла полиэтиленовыми пакетами, чтобы было им теплее. В апреле-мае мешочки на день снимала. Понемногу подкармливала минеральными удобрениями, а когда на даче растаял снег и можно стало добраться до кучи коровяка, я привезла его немного домой, полила еще и его раствором.
Надо было видеть, какая красавица-рассада у меня была к моменту высадки ее в грунт! И урожай она дала больше, чем бывал обычно.

Л.В. ЗУЕВА

Сладкий перец

Нельзя удержаться от похвального слова сладкому перцу. И красив, и хорош, а сколько в нем полезных веществ! Посудите сами: витамина С (аскорбиновой кислоты) больше, чем в лимоне и черной смородине, каротина (витамина А) почти столько же, сколько в моркови. Немало глюкозы и сахарозы. Калий содержится в такой форме, что выводит из организма лишнюю воду. Много в перце фосфора, железа, магния, кальция, органических кислот и других веществ, необходимых человеку. Большинство сортов перцев не накапливают нитратов, поэтому их можно смело употреблять в пищу.
В фазе биологической спелости плоды бывают разных цветов - белые, красные, малиновые, оранжевые, желтые, реже - коричневые и черные.
Различные по окраске плоды имеют различные полезные свойства.
Белоплодные перцы непременно должны быть на столе людей, подверженных аллергиям. Красные - выводят вредные вещества, попадающие в организм из загрязненной атмосферы или в результате вдыхания сигаретного дыма. Так что курильщикам красный перец необходим. Плоды с темно-зеленой окраской полезны для нервной системы, сердца и сосудов.
Словом, выращивайте и кушайте на здоровье!

Готовим почвосмеси
Посевные ящики и посевную земляную смесь стерилизуют. Почва должна быть очень рыхлой и не образовывать корки даже после полива и высыхания.
Можно составить такие почвенные смеси на 10 л (ведро):
1 вариант - три части дерновой или огородной земли, две части опилок, одну пол-литровую банку древесной золы и три спичечных коробка суперфосфата;
2 вариант - шесть частей дерновой земли, одну часть перегноя, одну-две - речного песка, по возможности - две части торфа, одну чайную ложку мочевины, три спичечных коробка суперфосфата;
3 вариант - в равных количествах берут торф и перегной. На ведро смеси добавляют литровую банку опилок, две столовые ложки нитрофоски и полтора стакана древесной золы.
При отсутствии торфа сеют в перегной и садовую землю в равных соотношениях.
Лучше всего, если высота посевных ящиков не будет превышать 5-6 см. В этом случае почва хорошо прогревается, не закисает и лучше проветривается.

Семена
Семена должны быть здоровыми, полноценными, нестарыми (со сроком хранения не свыше трех лет). На второй год всхожесть составляет 50%, на третий - всего 30%.
При подготовке к посеву их опускают в 3%-ный раствор поваренной соли или аммиачной селитры. Всплывшие выбрасывают. Для уничтожения возбудителей вирусных болезней семена 20 минут прогревают в воде с температурой +50оС, затем опускают на одну-две минуты в холодную воду и высевают.
Семена перед посевом обрабатывают следующим образом. Протравливают в темно-розовом растворе марганца в течение 25 минут, выдерживают 1 час в растворе питьевой соды (1/2 чайной ложки на 1 стакан воды) с добавлением 20 капель сока алоэ. Затем заливают на 10-12 часов теплым раствором борной кислоты (на стакан горячей воды - на кончике ножа).
Все растворы для обработки применяют теплыми (+25... +30оС). Эту температуру поддерживают все время обработки. Обработанные семена равномерно высыпают на влажную мягкую хлопчатобумажную ткань, кладут на тарелочку, помещают в полиэтиленовый пакет и держат около батареи в ванной комнате.
В течение 3-5 дней ежедневно открывают пакет на 20 минут, если требуется, увлажняют ткань каплями кипяченой воды. Как только семена начнут набухать и половина из них наклюнется, высеивают.

В чем дело?
Многие дачники часто жалуются на плохую всхожесть семян. Но бывает, что не в семенах дело.
Разделите содержимое пакета на две-три части и высевайте в разные сроки. Может быть, семена отличные, но попали в неблагоприятные условия (слишком холодно, сыро, плохая подготовка почвы, передозировка удобрений или просто вредитель съел все семена и проростки).
Повторные посевы могут давать прекрасные всходы.

В.И. Брижань

Посев
Перец высевают на рассаду уже в начале февраля. Его семена прорастают медленно (иногда 20 и более дней), поэтому их следует сеять дней за 110-120 до высадки растения с бутонами в грунт. Поздний посев - самая распространенная ошибка огородников. Те, кто высевает семена перцев в марте, а то и в апреле, урожая не получат, так как в этом случае растения начинают цвести и завязывать плоды только в конце лета, и вместо богатого урожая на стол огородника попадает невзрачная мелочь.
Насыпанную в ящики почвенную смесь поливают раствором марганцовокислого калия. Через 10-12 часов поверхность хорошо выравнивают, слегка уплотняют и делают бороздки с расстоянием между ними 5 см. Семена кладут в бороздки на расстоянии 2 см друг от друга и заделывают на глубину 1,5 см. Бороздки засыпают этой же почвенной смесью, посевы слегка уплотняют и осторожно орошают теплой (25оС) водой. Поливают без размывания почвы и потоков, чтобы не вымыть семена.

Замачивать или не замачивать?
У каждого приема свои преимущества. У перца семена капризные. Свежие в тепле проклевываются на третий день. Ровненькие, желтенькие, с белыми точками-корешками, лежат, как на подбор, не налюбуешься. А вот год-другой похранятся и начинаются фокусы. Не только через неделю, и через месяц могут не взойти, хотя абсолютно здоровые.
Часто делают так: семена проращивают, а сеют те, что первыми наклюнулись. Я проверил. Результаты удивили: из первых перцы были скороспелее, из вторых - на неделю позже, но крупнее.
Сеял и сухими семенами. Всходили, конечно, медленно, растянуто. Дней пятнадцать. Но к засухе и заморозкам они оказались устойчивей. В холодный май рассадные перцы побило морозом, а посеянные семенами в грунт - выдержали. Но самое удивительное наблюдалось осенью. В холодные росые ночи быстро почернели томаты, недельки через две поникли рассадные перцы. И только грунтовые цвели и наливались, пока -7оС не стукнуло.
Лучшая посуда для посева семян - узкие, по подоконнику, деревянные ящики. Насыпьте землю до половины, пролейте крутым кипятком с марганцовкой и накройте пленкой. Пусть земля пропарится. Затем откройте, проветрите. Как только она перестанет липнуть, можно сеять. Для посадки без пикировки раскладывайте семена 4х4 см. Сверху присыпьте землей (лучше из-под сосны). Присыпали - уплотните ладонью и припудрите добела известью-пушонкой, чтобы рассада не пострадала от черной ножки. Вносить известь в землю - только время терять. Гифы грибов расползаются только по поверхности почвы. Ее и раскисляйте. Посеяли - прикройте каждый ящик пленкой и поставьте на сутки в тепло. Пусть семена чуть проснутся. Затем - на холод (на балкон или под снег в саду). Ставьте на подставки, иначе примерзнут - не отдерете. И сверху прикройте рубероидом от мышей. Вносят в тепло ящики по-разному: с крупноплодными поздними сортами - в начале февраля, среднеспелые - в конце. Если февраль пасмурный, лучше подождать устойчивой солнечной погоды.

В.А. Кукушкин

Уход за рассадой
Важный момент - не проглядеть всходы. Проклюнется хоть единый росточек - сразу ящик ставят на подоконник. Теперь рассаде нужно море света, вдоволь свежего воздуха. Ни в коем случае не поливают до первого настоящего листа. Пленку не убирают, иначе всходы будут неравномерные, а земля рядом с батареей быстро пересохнет. Оптимальная температура в это время +14...+16оС. При таком режиме хорошо развиваются первичные корешки. Недели через две температуру поднимают. В солнечные дни ее доводят до +25оС, в пасмурные и ночью +16...+17оС.
Для предотвращения черной ножки подкормки и поливы делают только в утренние часы.
Чтобы рассада не вытягивалась, искусственно увеличивают длину светового дня до 13-14 часов с помощью ламп дневного света. Если для подсветки применяют обычные лампы накаливания, то их устанавливают не ближе 60 см от растений во избежание пересушивания почвы и ожогов листьев. Первые трое суток после всходов рассаду подсвечивают круглосуточно, затем только утром и вечером.
Можно воспользоваться и отраженным светом, любыми экранами, поставленными на подоконнике между комнатой и окном. Это старые зеркала, пластины от глянцевателей, пищевая фольга и т. п. Кроме того, рассаду досвечивают рано утром или вечером так, чтобы общее световое время составляло 12-14 часов.
Стебли у перца хрупкие, обращение с ними требует осторожности. Первые дни всходы слегка сбрызгивают, позже рассаду поливают два-три раза в неделю (утром, отстоявшейся от хлора водопроводной водой).
Начиная с фазы двух настоящих листьев, рассаду два-три раза подкармливают с интервалами 8-10 дней (птичий помет, разведенный в горячей воде 1:20, или полное минеральное удобрение). Почву в горшочках присыпают золой. Когда рассада вытягивается, до предела уменьшают полив и снижают температуру до +12...+15оС. Поливают почву настоем золы, а листья опрыскивают настоем суперфосфата (1 ст. ложку на 10 л воды).
Если рассада вытягивается и имеет бледно-зеленую окраску, значит ей не хватает азота. Тогда в 10 л воды разводят столовую ложку мочевины или другого азотного удобрения и подкармливают растения. Затем ставят на 5-6 дней в прохладное место с температурой +8...+10оС. Кустики остановятся в росте, позеленеют, их можно возвратить на прежнее место.
Когда рассада жирует, бурно разрастается - в почве избыток азота. В этом случае дают подкормку из трех столовых ложек суперфосфата на 10 л воды. После подкормки через сутки рассаду ставят в теплое место с температурой днем +25оС, ночью +20...+22оС. Через неделю рассада приходит в норму.

Закаливание
Рассаду перца высаживают в грунт в возрасте 55-60 дней, а за две недели до высадки ее закаливают. Если температура воздуха на улице не ниже +15оС и нет ветра - ящик с рассадой выносят на балкон.
Ко времени высадки рассада должна быть крепкой, иметь высоту 16-20 см, 8-10 развитых листьев (иногда бутоны и цветы) и сформировать сильномочковатый корень, способный удерживать землю при высадке растения из рассадника.

Пикировка - дело тонкое
Пикировка в свежую землю усиливает ветвление корешков. Но перец очень капризен. Иногда все вроде бы сделано правильно: часа за четыре до пикировки рассаду польют, а она все равно вянет. Беда в том, что пересушенная в ящиках земля воду отталкивает: она вдоль стенок стечет, а ком внутри сухой.
Нельзя пикировать перцы в пакеты из-под молока. Томаты в них растут прекрасно. А перцы сначала бодрые, а потом сникают. И на что только не подумаешь, пока не догадаешься, что корневые выделения перца растворяют в стенках пакета что-то для него опасное, оттого ростки погибают, если вовремя не пересадить. После пикировки перец еще раз поливают теплой водой и ставят в полутень, прикрыв пленкой. В умеренно-влажной и теплой среде листочки не теряют упругость, а корешки быстро восстанавливаются и начинают ветвиться.
Растения без пикировки более капризны. Поэтому когда у рассады сладких перцев появляются два-три настоящих листочка, ее пикируют. Обильно полив, аккуратно вынимают все сеянцы. В этом же ящике заново выравнивают почву и в нее же пересаживают рассаду, на расстоянии 8-10 см друг от друга, углубляя ее до семядольных листочков. После пикировки поливают теплой водой.

Перец - культура с характером, для успешного выращивания которой необходимо тщательно изучить ее морфологические и биологические особенности. И только узнав, что любит перец, можно рассчитывать на получение богатых урожаев даже в относительно неблагоприятное лето.

Биологические характеристики перца

Перец является тропическим растением, поэтому он предъявляет очень высокие требования как к гидротермическому режиму, так и к качеству почвы на участке. В тропических широтах перец выращивают как многолетник, но в наших климатических условиях это, к сожалению, невозможно.

Растение перца имеет форму куста, который не склонен к полеганию. Первый настоящий листочек закладывается ужен на 5-7 сутки, а бутоны образуются через 50-60 суток после полных всходов. Нижняя часть стебля у перца быстро одревесневает. Каждый побег завершается формированием цветков и нескольких плодов. Побег продолжения обычно образуется в пазухах листочков, расположенные в нижнем ярусе.

Цветки у перца обоеполые и в зависимости от сорта могут расти как пучками, так и по одиночке. Они закладываются на каждой боковой веточке и обычно находятся в основании развилок ветвящихся побегов. При этом зачатки цветочных почек формируются на растении уже после появления четвертого настоящего листочка. Основной урожай плодов обычно расположен на первых четырех ярусах разветвлений.

А вы знали, что размер плодов у перца напрямую зависит от размера листьев и цветков? То есть растения крупноплодных сортов обычно дают более крупные листья и цветы.

Первый цветок появляется в развилке главного стебля, а само цветение может длиться до самых заморозков. При этом от первого до четвертого разветвления количество бутонов возрастает в три-четыре раза. За сезон на одном кусте перца может сформироваться от 30 до 100 цветков, но лишь 20% из них в итоге оплодотворяются.

Перец относится к факультативным опылителям, то есть в присутствии насекомых часто отмечается перекрестное опыление. Поэтому-то и не рекомендуется сажать рядом растения сладкого и горького (острого) перцев.

У молодых кустиков этой культуры сперва формируется корень стержневого типа длиной до 80 сантиметров. На нем появляются боковые корешки, которые первое время развиваются горизонтально, а затем уже прорастают вглубь грунта. Вскоре на них образуются ответвления второго порядка и так далее - в результате корневая система приобретает мочковатый характер.

Как правило, при высадки рассады перца на постоянное место происходит механическое повреждение стержневого корня. В этом случае в дальнейшем корневая система начинает развиваться немного по-другому - она сохраняет свой мочковатый вид, но при этом боковые корешки находятся лишь в самом верхнем пахотном слое грунта.

И если учитывать относительно малую всасывающую мощность корневой системы этой культуры, становится понятным, почему она столь требовательна ко всем условиям выращивания.

На сегодняшний день существует великое множество сортов этой культуры. Они различаются по форме плодов (от закругленной до хоботообразной), массе (от самых миниатюрных в 2-3 грамма до самых крупных в 650 граммов) и окраске (от молочно-белой до бордово-красной, а также лиловой и кофейной).

олщина стенок плода - еще один важный параметр, на который нужно обращать внимание при выборе сорта. Именно от него зависит, насколько мясистыми будут плоды.

По продолжительности вегетационного периода сорта перца классифицируются на позднеспелые (120 дней и более), среднеспелые (от 100 до 120 дней) скороспелые (от 65 до 100 дней). Раннеспелые перцы вырастают до высоты 1,2 -1,3 метра (штамбовые разновидности еще более компактны, их высота достигает всего 30-40 сантиметров).

Высокорослые перцы способны плодоносить до 7 месяцев, а на карликовых сортах плоды зреют всего месяц, после чего растения засыхают.

Что любит перец и как ему угодить

Обычно надземная часть перца растет более быстрыми темпами, чем его корешки (которые, кстати, в нашей местности залегают на глубине не более 40 сантиметров). В связи с этим культура нуждается в регулярных подкормках и бесперебойном водоснабжении на протяжении всего сезона. Хорошей урожайности можно добиться, если только выращивать перчик на высокоплодородной почвой нейтральной реакции.

Перец очень теплолюбив и даже более привередлив в этом отношении, нежели томат. Если температура опускается ниже отметки в +13...15 градусов, его семена не прорастают, а развитие кустиков приостанавливается. А любая отрицательная температура практически всегда вызывает гибель растений. При этом первым делом холод повреждает именно корешки перца.

У вас не прорастают семена перца? Перенесите их в место с температурой от +25 и выше, и дружные всходы образуются уже на 7-9 день.

В дневные часы перец лучше всего растет при +25...28 градусах, а ночью нельзя допускать падения температуры ниже +16 градусов (идеально - от +18 до 20 градусов). В солнечную погоду перцу необходимы +24...28 градусов, в пасмурную - от +22 до +24 градусов. Однако взрослые кусты перца способны плодоносить и при +15...18 градусах. Наиболее благоприятной температурой почвы для этой культуры являются +18...20 градусов.

Кустики перца не выносят и жары - при 30 градусах и выше растения прекращают развиваться, пыльца становится бесплодной, что приводит к опадению бутонов и завязей (по каким еще причинам перец может скидывать цветы, можно узнать из ).

Растения также неохотно завязывают плоды при дефиците влаги в почвы. А то небольшое количество плодов, которое успело все же образоваться, имеет уродливые формы. Однако и избыточная влажность почвы на грядке вредна для этой культуры - тогда корешки начинают гнить и кустики хиреют прямо на глазах.

Особенно важно поддерживать оптимальную влажность почвы на грядке с этой культурой в период от обособления первых бутонов вплоть до закладки плодов. При этом данная фаза развития у перца обычно длится от 1,5 до 2 месяцев.

Чтобы гарантировать сколько-нибудь приличную урожайность, перец следует выращивать на тучных, рыхлых почвах с глубоким залеганием грунтовых вод. Также он очень позитивно отзывается на подкормки. В первую половину вегетации, когда у растений преимущественно развиваются вегетативные органы, в подкормках необходимо делать упор на азотсодержащие удобрения. Такие удобрения не только способствуют формированию листвы, но и стимулируют рост корней.

В период плодоношения в подкормках следует увеличить дозу фосфора, недостаток которого может приводить к отмиранию нижних листочков, а также задержать формирование урожая. В течение всей вегетации перчику требуются калий, кальций и магний. Также за сезон желательно сделать несколько корневых подкормок питательным раствором с микроэлементами (бором, марганцом, цинком, йодом, молибденом и так далее).

Не увлекайтесь «минералкой» в подкормках перца - перенасыщение почвы на грядке минеральными элементами крайне негативно сказывает как на размере, так и на качестве урожая. Не стоит под перец вносить и свежий коровяк, в противном случае растения будут «жировать», то есть вы получите роскошный куст без плодов.

Перец можно также в горшках и других просторных емкостях

Перец - очень солнцелюбивое растение. Взрослым кустам для хорошего развития необходим короткий (от 12 до 14 часов) день. Особенно хорошо реагируют на такой световой режим перцы позднеспелых сортов. А вот сеянцы моложе одного месяца быстрее растут при длинном дне.

Учтите, что даже в легкой тени у растений этой культуры начинают желтеть листочки, а также они могут скидывать завязи. В таких условиях значительно увеличивается и ломкость стеблей и веток.

Исходя из биологических особенностей перца, можно выделить следующие основные рекомендации по его выращиванию:

Рассаду этой культуры можно готовить как пикировочным, так и беспикировочным методом. Однако предпочтительней все же сразу в отдельные емкости.
Перец допускается возвращать на старое место не ранее, чем через пять лет. Лучше всего сажать эту культуру после тыквенных растений, капусты, лука и морковки. Неподходящими предшественниками для нее являются все пасленовые. Кроме того, не рекомендуется рядом с перцами выращивать огурцы.
При высадке растений на открытую грядку или в теплицу их не следует заглублять, поскольку у перца добавочные корешки на стебле не формируются.
Неумеренное использование азотных подкормок в вегетационный период провоцирует усиленное развитие вегетативных органов в ущерб закладки плодов.
Перец лучше плодоносит на почве с pH от 6 до 6,5
Сажать перец нужно достаточно просторно - на одном квадратном метре грядке располагать не более трех - четырех растений.
Подкармливать перец следует с периодичностью в 10-12 дней.
Эта культура не терпит даже непродолжительного пересыхания грунта на грядке, поэтому полив осуществляют средними дозами, стараясь избегать любого переувлажнения.
Высокая влажность воздуха затрудняет процесс опыления и образования плодов - всегда поливайте посадки перца рано утром и только по бороздкам.
Теплицу или парник, где растут перцы, необходимо регулярно проветривать (но не допускайте сквозняков!)
Томат и перец - плохие соседи, ведь этим культурам требуются разные влажность и температура (как воздуха, так и почвы).
Почву на грядке с перцами следует периодически рыхлить, а в период цветения и закладки плодов растения полезно немного подокучить для обеспечения лучшей устойчивости кустиков.
Примерно за месяц до завершения вегетации не забудьте удалить основные точки роста и свежие завязи (они уже не успеют вызреть).