Crab12 26-12-2010 19:34
Хочу на участке елки и сосны посадить. И можжевельник.
Когда это делают, чтобы прижились?
Сажать думаю метровые-двухметровые.
unname22 26-12-2010 20:09
лучше по мельче и весной у нас в апреле вроде...
HARON 26-12-2010 20:33
ну - рано еще - однозначно! пересаживают когда земля без лома копается - сосед вдоль улочки ёлки в мае садил, соны высаживались в августе по жаре... из двух-трех десятков - парочка может засохла. елка новогодняя в ведре, года три назад воткнул на углу - прижилась, в сентябре пересадил напротив входа - нормально
Crab12 26-12-2010 20:43
HARON 26-12-2010 20:53
quote: А какого размера ком земли возле корней выкапывать? В диаметре и в глубину?
при посадке - если грунт подходящий - по размеру, корни все равно в мешке или ведре. а если выкапывать - наверное с пол-метра и в диаметр и в глубину, по корням увидите: центральный и основные по возможности лучше целиком тянуть - так понял вы их где-то выкапывать будете, не раз слышал что не приживаются такие, а вот с питомника готовые - без проблем.
klopyara 26-12-2010 21:08
А какого размера ком земли возле корней выкапывать? В диаметре и в глубину?
Чем меньше останется корней, тем меньше должна быть крона иначе дерево погибнет, поэтому всегда сажал осенью, чтобы за осень -зиму корешки прижились и развились.
http://sadisibiri.hop.ru/korni-zimrost.html
Маликов 27-12-2010 08:39
1 также северные веточки ориентировать на север, западные и восточные тогда сами собой куда надо встанут.
Приживутся не все, не поленись, сажай больше и чаще, потом лишние рубанёшь или пересадишь.
spit 27-12-2010 09:56
У елки корень морковкой..
Елки и сосны лучше сажать маленькие, на светлом месте они правильно сформируются и быстро отрастут, и можно подрезать как захочется.
Лесной можжевельник растение капризное, приживается плохо.
algol 27-12-2010 10:01
quote: У елки корень морковкой..
Вы ёлку с морковкой, часом, не попутали?
Billi Boi 27-12-2010 10:08
Пересаживал в ноябре после первых заморозков. Два года назад. Две сосны около 2м и ель около 1,5м
Сначала по лету выбрал деревья и немного подкапал их на штык по кругу диаметром около 1м.
Приехал забирать их на джипе с прицепом. Откапал лопатой траншею на штык вниз по кругу диаметром около 1м, пол часа промучался - пытался вытащить дерево с помощью лопат и лома. Потом просто тупо завел буксировочный трос петлей в эту траншею и выдернул дерево как морковку.
Стороны света не помечал - забыл.
Все замечательно прижилось.
HARON 27-12-2010 11:27
quote: Вы ёлку с морковкой, часом, не попутали?
у елки действительно основной центральный и сама древесина не такая как у сосны, с пересадкой елки проблем меньше. а успешно пересадить можно и 20-ти метровое растение - в городе частенько такое вижу.
Nikofar 27-12-2010 15:56
quote: Originally posted by spit:
У елки корень морковкой..
у елки действительно основной центральный
Коллеги, сдается мне, что вы перепутали породы деревьев.
Центральный корень характерен для сосен, растущих в песчаном грунте.
Форма корней у елок - поверхностная и не имеет вертикального отростка, уходящего вглубь грунта. Харону простительно этого не видеть - в прибалтике елка почти не растет. О форме корней елей можно узнать, зайдя в хвойный смешанный лес после ураганного ветра - большинство выворотней (упавших деревьев с корнями) будут елками.
Справочно:
---------
Рис.6. Типы первичных корневых систем деревьев и кустарников (по П.К. Красильникову, 1970)
«...»
10.Поверхностная - хорошо развиты поверхностные и боковые корни, стержневой корень отсутствует или его трудно обнаружить (ель).
---------
http://forest-culture.narod.ru/Issled_gr/lk_94/1.3.html
HARON 27-12-2010 16:22
quote: Харону простительно этого не видеть - в прибалтике елка почти не растет.
аж подавился и прослезился ! как это елка не растет в прибалтике!??
Nikofar 27-12-2010 19:25
quote: Originally posted by HARON:
как это елка не растет в прибалтике!??
quote: Originally posted by Nikofar:
почти не растет
В Пярну и Таллине у моей родни сложности были в 70-е годы с новогодними елочками - не было их. Наряжали сосенки. Не знаю, как сейчас, может и выросли.
По поводу фразы "Харону простительно" - ну это я завернул, чтоб не высказываться резко по поводу твоей полной некомпетенции в еловых кореньях
HARON 27-12-2010 19:32
quote: не было их.
есть их валом, правда привозные, но в лесах полно елей. я в парковой зоне не стал елку рубить, отпилил пару веток... так в супермаркете чек всучили на бесплатную елку - пришлось брать
quote: по поводу твоей полной некомпетенции в еловых кореньях
да я! елку пересаживал не раз! я могу конечно и в сети посмотреть насчет корениев - но вам верю
Хвойные растения действительно украсят любой сад. Но при этом через десяток-другой лет они могут запросто вытеснить хозяев с собственного участка, поскольку, медленно растущие в первые годы, в дальнейшем начнут вымахивать по 1 м в год, разрастаясь во все стороны. Так что имейте это в виду.
Первый вопрос, который задают садоводы, задумавшие посадить на участке ель: где для нее будет самое лучшее место? Можно посадить ели вдоль забора, в качестве зеленого ограждения. Оно скроет вас от глаз людей, которые проезжают или проходят по улицам вашего садоводства. Ели не следует сажать с южной стороны, так как они дадут большую тень, хотя, в принципе, это тоже можно сделать, если будете регулярно укорачивать их верхушки, не позволяя им достигать слишком большой высоты. Но лучше их сажать вне участка, с северной стороны, за канавой у самого края дороги, которая проходит мимо вашего участка. Кроме того, такой живой забор прекрасно закроет ваш сад от северного ветра.
На заметку
Если вы сажаете ели в качестве зеленого забора, то их нужно сажать на расстоянии 1,5 м друг от друга.
Есть одна особенность у ели: если давать ей свободно расти вверх, то она начнет сбрасывать хвою с нижних ярусов, если у нее нет достаточного простора для развития. Если вы хотите, чтобы ель у вас была снизу до верху пышная, то вы должны обязательно верхушку ели с некоторого момента обрывать. Скажем, вы дадите ей вырасти до высоты 2,5 м. Весной пойдет молодой и зелененький побег, верхушка начинает расти дальше, а вы просто выкручиваете этот побег; пока на нем иголочки еще совсем мягкие, это сделать очень легко. Для ели эта операция довольно безобидная. Вы обламываете ее, на какую бы высоту она ни выросла. Как только вы уничтожите верхушечную точку роста, ближайшие спящие почки в основании выломанного ростка сразу пойдут в рост. Один из этих побегов будет пытаться возместить верхушку и начнет расти вертикально, а вы опять будете его обламывать. Все попытки ели вырастить новую верхушку вы будете каждую весну приостанавливать. Если все время у ели обламывать молодой и зеленый побег на верхушке, то она будет у вас густеть, ветви станут очень пушистыми и зелеными, с нижних ветвей не будет осыпаться хвоя, и они не будут усыхать. А вот обрезать концы веток не следует, поскольку, как правило, это приводит к усыханию всей ветки.
Не следует сажать ели вдоль границы с соседями. Деревья будут давать тень соседям и мешать соседским растениям.
Вообще, не советуют сажать ель на участке, потому что корневая система у нее поверхностная, а потому очень обширная, и она будет распространяться вширь и мешать вашим садовым растениям, которые будут находиться даже в 10-15 м от ели.
Ель обладает очень интересной особенностью: оно не любит соседство других растений и будет пытаться их выжить с прилегающей территории. Можно, конечно, высадить ель и на участке, но тогда нужно обязательно ограничить ее корневую систему. Можно наметить какую-то площадку и каждый год отрубать лопатой ее корни, пытающиеся выйти за отведенные границы. Поскольку у ели поверхностная корневая система, то копать глубоко не придется, но все равно это утомительная работа, и вы можете пропустить пару раз, а она очень быстренько свои щупальца-корни протянет ко всем вашим растениям. Проще сделать так: если у вас есть старое бетонное кольцо, по какой-то причине не использованное в создании колодца, вы можете его закопать на 90-100 см. Если нет кольца, то вы можете выкопать яму, сделать опалубку и залить бетонную квадратную коробку без дна. Можно также и шифер закопать, но корни ели его постепенно разрушат. Если попробуете закопать железо, то оно перегниет через 8-10 лет, и корни протянутся дальше.
Яма для посадки должна быть квадратной, примерно 1 х 1 м. Почву, которую вы выкопали, можете внести обратно, вам не нужна особо плодородная почва, вам нужно, чтобы ель росла медленно, в скудной почве. А она будет расти, не волнуйтесь. Ель очень вынослива и также теневынослива. Поэтому если у вас 4 яблони, то по центру вы можете посадить ель только ограниченно. Она будет своим запахом, довольно резким, удачно защищать ваши яблони от летящих вредителей яблонь, поскольку еловый запах будет их дезориентировать: вроде летят на запах своей кормилицы - яблони, а тут примешивается еще какой-то подозрительный запах. Опасаясь оставить свое потомство на такой яблоне, вредители, как правило, пролетают мимо.
Но если вы хотите посадить на участке голубую ель, то для нее потребуется солнечное местечко. Голубая ель растет гораздо медленнее обыкновенной, но и ее корневую систему придется ограничить либо высадить ее в таком месте участка, где она не будет мешать остальным жителям вашего сада. Кстати, у голубой ели не следует выщипывать верхушку, поскольку у нее не засыхают нижние ветки.
Ели нельзя высаживать осенью, так как обычно они погибают.
Вы можете размножить ель семенами. Для этого надо осенью собрать еще не раскрывшиеся шишки. Дома их надо положить на лист бумаги, они довольно быстро высохнут, раскроются, и из них высыпятся семена. У ели семена мелкие, но с крыльчаткой. Вы эти семена высадите под зиму. Нужно найти для посадки специальное местечко и обязательно проверить, чтобы не было никаких сорняков, а для этого нужно почву подготовить специально.
Смешиваете ведро торфа и полведра песка, добавляете литровую банку золы. Все это перемешиваете, смесь высыпаете полностью в подготовленную яму, увлажняете семена, подсыпаете сверху слой обычной почвы, примерно 1 см шишки - и все. Эти семена пройдут естественную зимнюю стратификацию, весной они взойдут. Правда, бывает, что и не всходят в первый год, не волнуйтесь - взойдут через год.
Всходит сначала одна маленькая, тонкая иголочка, она очень хорошо видна, так как отличается от чего-либо. Ее трогать нельзя, подождать год-два: елка должна подрасти. Когда у елки появится небольшой стебелечек, с тремя или пятью иглами, вы можете весной его пересадить. То есть это будет через два года. Но больше двух лет держать не стоит, нужно пересаживать. Вы можете на штык лопаты поддеть растение и пересадить его. Главное, чтобы вы аккуратно рассадили стебелечки, сажать нужно по уровень корневой шейки.
Но простые елки таким семенным способом сажать не следует. Проще совсем маленькую елку выкопать в лесу. Берете ком земли на штык лопаты, вынимаете елку вместе с почвой, кладете на ткань и перевозите.
И еще помните о таком моменте: когда елка маленькая, ориентировать по солнцу ее не нужно. Если же вы будете выкапывать большую ель, где-то 1,5 м и больше, то при пересадке нужно сохранить ориентацию по солнцу, потому что такая елочка уже приспособилась к определенному местоположению. С юга у нее более стойкая игла к опаданию от солнечного ожога, ствол уже имеет годовые кольца - с севера уже, а с юга шире. Сделайте следующее: просто привяжите тряпочку с южной стороны, и когда будете высаживать на место, тряпочку с южной стороны так и оставьте, чтобы она была ориентирована на юг.
С помощью семенного размножения чаще всего выращивают голубые или серебристые ели, из-за их высокой стоимости. Голубые ели очень капризные. В Петербурге в Приморском парке есть аллея голубых елей, можете там присмотреть елочку, взять ее шишку и попробовать вырастить из семян. Но учтите, что у голубой ели есть особенность: из ее семян может получиться часть голубых елей, а часть - обычных. Их будет видно сразу, уже первая иголочка появившегося ростка будет голубая, серебристая или обычная зеленая. Поэтому вы можете сразу их отбраковать и ненужные выкинуть.
Обычные елки растут очень быстро. Первые два-три года они небольшие, а потом начинают вымахивать очень быстро. Вы дадите им вырасти до такой высоты, до какой вы хотите. Елки можно формировать очень смешно, их можно сделать почти круглыми, для этого вам нужно каждый раз, когда весной идет зеленый, молодой побег, его выламывать как на верхушке, так и на концах веток. Тогда елка будет пушиться и превращаться в шарик.
Есть еще один интересный способ посадки. Вы закапываете весной шишку целиком на глубину 5-7 см. Осенью из нее полезет очень много побегов, и они образуют сразу очень смешной ежик. Иногда их продают как кустовую ель - это бред, кустовых елей не бывает. Ели, выращенные из шишек, недолговечны, так как начинают теснить друг друга, и через три-четыре года они начинают погибать. Но они очень красиво смотрятся на каменистой горке или в группе хвойных растений.
Следует знать, что многие ели (кроме голубой и обыкновенной) могут сильно подгорать на солнце. Так что всякие экзотические, привезенные откуда-то ели я вам заводить не советую. Это очень дорогие растения, с ними много возни, и, честно сказать, особыми декоративными свойствами они не обладают. Они обычно менее декоративны, чем обычные елки из леса. Только что экзотика - и не более того.
Так что не стремитесь к этому дорогому посадочному материалу. Если, конечно, у вас достаточно денег, то, пожалуйста, можете приобретать эту дорогую экзотику и с помощью садовника или собственных сил нянькаться с ней. Это ваше право. Когда в феврале-марте у нас после долгой зимы вдруг появляется очень яркое солнце и при этом ещё лежит снег, происходит ожог иглы. Хвоя желтеет и иногда погибает совсем. Наиболее подвержены весеннему солнечному ожогу коники. Кстати, ожоги получают не только ели, но и другие хвойные растения, например можжевельники. Чтобы уберечь хвойные от ожогов, вы можете накрывать их простынями или старыми халатами (светопроницаемый лутрасил или спанбонд для этого не подходят) и будете почти два месяца этим «любоваться».
Против солнечных ожогов растений есть один интересный гомеопатический препарат, он называется «Экоберин». Самой ранней весной две крупинки препарата растрясаете до полного растворения в 100 г воды, доливаете воду до 1 л, хорошо размешиваете и опрыскиваете растение с южной стороны.
Ель, как и все хвойные, лучше всего пересаживать ранней весной, где-то с конца апреля до середины мая. Впрочем, хвойные можно пересадить в любое время, если вы проведете перевалку. Делается это следующим образом: ель подкопали, положили на бок, подстелили под корневую систему старую простыню, перекинули с комом земли на эту простыню, связали концы крест-накрест узлом и перевезли на участок. В заранее подготовленную яму высаживаете растение, не развязывая узла, засыпаете это все почвой.
Самое главное - полив. Елки - очень влаголюбивые культуры. Правда вы можете себе обезопасить жизнь, если внесете под корневую систему деревца гидрогель. Внести его надо много, не менее 1 л. Вы его в воде растворите, получится нечто похожее на желе или кисель. Тогда это вас обезопасит: корни будут иметь влагу, и елка очень хорошо приживется, неважно какая, из леса или купленная где-то.
Все ели достаточно неприхотливы. Они не требовательны к почвенным условиям, но предпочитают, свежую, хорошо дренированную, богатую гумусом, супесчаную или суглинистую почву. В основном, для них выбираются почвы с кислой реакцией среды (ель сербская может расти на известковой почве). Ели страдают от застоя воды в области корневой шейки, засухи, засоления и солнечных ожогов. Корневая система елей поверхностная, поэтому они плохо переносят уплотнение почвы и близость грунтовых вод. Солнечные места предпочитает: ель сизая (Glauca), ель колючая (Pungens), ель восточная (Orientalis) и ель сербская (Omorica). Теневыносливыми считаются: ель черная (Mariana), ель обыкновенная (Abies). Голубые и серебристые формы ели нуждаются в солнечном месте, в тени их окраска теряется.
При посадке готовится яма в 2 раза больше чем земляной ком и корневая система. Питательная смесь для посадки состоит из дерновой, листовой земли, торфа, песка в соотношении 2:2:1:1 с добавлением нитроаммофоски (100-150гр). Желательно сделать дренаж из битого кирпича и песка слоем не меньше 20см. Корневая шейка должна быть на уровне земли. Как правило, после посадки происходит оседание и уплотнение грунта, поэтому корневой ком при посадке должен находиться на 10-20см выше уровня земли. Корни засыпаются смесью и постепенно утрамбовываются, затем саженец обильно поливают. Ели, как и все хвойные растения, нуждаются в мульчировании посадок. Мульча предотвращает потерю влаги, перегрев почвы, не дает разрастаться сорнякам. Кроме того, мульча, разлагаясь, дает питание корням, предохраняет корни от холода зимой и не дает уплотняться почве. Для мульчирования подходят: влажный торф, измельченная кора хвойных растений, листовой перегной, садовый компост.
Ели неприхотливы, но в молодом возрасте довольно чувствительны. Для успешного роста елям требуются богатые и влажные почвы (плохо себя чувствуют на известковых почвах). В низких местах при тяжелых почвах с плохим дренажом, если выпадает много осадков, возможно замокание корневой шейки елей, особенно при заглублённой посадке. У елей поверхностная корневая система, поэтому они чувствительны к засухе, особенно при мелкой посадке. Поэтому, если растения не были высажены строго на том уровне, как они росли в контейнере или в питомнике - они рискуют часто болеть или даже погибнуть. Иногда ели страдают от поздних заморозков. Для стимулирования иммунной системы растений проводится их опрыскивание "Эпином". Кроме неблагоприятных погодных условий, большой вред хвойным наносят грибные болезни, от которых опадает хвоя; в этом случае проводится двукратная обработка фундазолом с интервалом 10 дней (10 г на 10 литров воды). Если осыхание лап елей произошло с одной стороны, вероятно, с той стороны было какое-то неблагоприятное воздействие.
Кончики иголок ели могут засыхать от ошибок в уходе (чрезмерный или недостаточный полив, солнечные ожоги молодой хвои, недостаток субстрата и др.) или грибковой инфекции.
Для хорошего роста корням хвойных растений требуются специальные грибки: наберите в лесу у корней хвойных растений (ели, сосны) земли и аккуратно (старайтесь не повредить корни) замените часть субстрата в горшке, где растут Ваши сеянцы. Просто насыпать новой земли в горшок поверх старой земли нельзя, так как уровень почвы у сеянцев в горшке должен остаться прежним (нельзя засыпать корневую шейку сеянцев). На заготовленной лесной земле можно также настаивать воду для полива сеянцев. В будущем добавляйте свежую лесную землю из-под хвойных при посадке и пересадке своих хвойных растений.
Полив: Ели очень требовательны к влажности почвы, поэтому в жаркое, засушливое лето полив обязателен (раз в неделю по 1-2 ведра на растение). Исключение составляет ель колючая. Она может непродолжительное время выносить сухость почвы.
Подкормки: Только при посадке. Потом подкармливать необязательно.
Рыхление: Неглубокое (5-7см), необходимо только под молодыми посадками.
Мульчирование: Торфом слоем 5-6см. Впоследствии торф не убирают, а перемешивают с землей.
Стрижка, обрезка: При использовании елей в живой изгороди возможна радикальная обрезка. Обычно же удаляют лишь сухие и больные ветки.
Болезни и вредители: При неблагоприятных условиях и неправильной агротехники ели поражаются:
Ржавчиной хвои, шютте обыкновенным, хлорозом – растения опрыскивают бордосской жидкостью, фундазолом, цинебом, коллоидной серой.
Наиболее опасными вредителями являются: Опушенная еловая тля, хермесы, еловый мучнистый червец, пилильщики, короеды – растения обрабатывают карбофосом, рогором, децисом.
Подготовка к зиме: Некоторые декоративные формы следует защитить лапником или крафт-бумагой от ранневесенних и поздневесенних заморозков (особенно хвою у молодых растений). Рекомендуется мульчирование на зиму торфом или опилками в первые 2 года после посадки слоем 6-8см. Взрослые растения защиты на зиму не требуют. Плакучие формы требуют подвязывания к опоре центрального побега.
Ели используются для солитерных и групповых посадок. Элементами хвойных композиций с елями могут быть многие листопадные кустарники: Барбарис, айва японская, пузыреплодник, дерен белый (особенно его пестролистные формы), четкие по форме голубые пихты, можжевельники самой различной окраски и формы, лжетсуги, ажурные светлые березы. Тенистые места и кислые почвы под елями идеально подходят для азалий и рододендронов.
Формы для живых изгородей - чаще всего используются ель обыкновенная, которая хорошо стрижется и отрастает, теневынослива, сохраняет ветви нижней части кроны до самой земли; ель колючая с высокой засухоустойчивостью, совершенной зимостойкостью, пластичным отношением к разным типам почв, устойчивостью к дыму, пыли по сравнению с другими хвойными. Колючая ель хорошо формируется, но растет медленнее, чем обыкновенная; может расти на заболоченных и затапливаемых паводками участках. При избытке азота голубая окраска хвои может тускнеть.
Низкие и карликовые формы - хорошо смотрятся на альпийских горках. Виды и сорта: Ель обыкновенная “Little Gem”, ”Nidiformis”, “Compacta”, “Will’s Zwerg”, ель сизая “Conica”, “Echiniformis”, “Alberta Globe”, “Blue Planet”, “Alberta Blue”, “Laurin”, ель колючая “Fat Albert”, ель черная “Nana”.
Формы с нетипичной окраской хвои - традиционно используются в качестве солитеров или акцентов в крупных ландшафтных композициях. Виды и сорта: ель обыкновенная “Arneson’s Blue Var” и “Barryi” – хвоя голубовато-зеленая, “Maxwellii” – хвоя желтовато-зеленая, ель сизая “Echiniformis” – хвоя сизая, “Sander’s Blue” – хвоя голубая, “Alberta Blue” – хвоя сизо-зеленая, “Alberta Globe” – хвоя сизая, “Dairsy White” – молодой прирост кремово-желтый, ель черная “Nana” – хвоя синевато-зеленая, ель сербская – хвоя голубовато-серебристая, ель восточная “Aurea”, “Aurea Compacta” -молодой прирост ярко желтый, ель колючая “Blue Planet” – хвоя серо-зеленая, “Fat Albert” – хвоя голубая, “Glauca” – хвоя сине-стальная с восковым налетом, “Glauca Globosa” – хвоя серебристо-голубая, “Hoopsii” – хвоя светло-серо-голубая, “Koster” – хвоя серебристо-голубая, “Oldenburg” – хвоя сине-стальная, “St. Mary’s Broom” – хвоя голубая.
Пихта белая, или европейская. Ареал пихты белой в пределах СССР ограничивается Карпатами и Беловежской Пущей.
Произрастает она в поясе темнохвойных лесов совместно с елью европейской. По теневыносливости пихта несколько превосходит ель. Корневая система пихты белой изучена слабо и в литературе почти не описана. Пихта белая развивает стержневой корень на глубину более 1 м. Корневая система пихты белой на бурой горно-лесной почве средней мощности представлена горизонтальными корнями первого порядка ветвления с ответвлениями четвертого-пятого порядков и хорошо развитым стержневым корнем. В общей протяженности скелетных корней горизонтальные корни занимают 99,1-99,4 %; в общей массе корневой системы относительное участие стержневого корня составляет 32,7-40,7 %. Суммарная протяженность скелетных корней пихты значительно меньше, чем у ели. Наибольшее относительное участие в общей длине корней составляют корни второго порядка. В отличие от корней ели, корневая система пихты белой имеет хорошо развитые стержневые корни длиной до 2,0 м, проникающие на глубину до 120 см, что в 3 раза больше максимальной глубины проникновения корневой системы ели европейской.
Представляет интерес сравнение строения корневых систем на бурых горно-лесных почвах с их строением на глубоких серых лесных почвах, подстилаемых суглинками, где стержневые корни пихты проникают на глубину до 150 см. Разветвленность интенсивная. В отличие от корневой системы ели, у пихты отсутствуют вертикальные ответвления от горизонтальных корней.
Площадь проекции кроны у модели пихты лучшего роста составила 3,1 м 2 , среднего 2,5, отстающего в росте 1,9 м 2 , т. е. так же, как у ели в этих условиях. Однако площадь проекции корней у пихты значительно меньше, чем у ели, и составляет соответственно 28,3; 13,4; 6,0 м 2 в зависимости от группы роста деревьев. Намного меньше также и объем почвенного пространства, занимаемого корневыми системами пихты, - соответственно 12,2; 5,7; 2,5 м 3 . Более развитая корневая система пихты занимает меньший объем почвенного пространства, чем корневая система ели. В связи с этим увеличивается коэффициент компактности корневой системы, который составляет у дерева лучшего роста 36,6 м/м 3 , среднего 31,5 и отстающего в росте 30,2 м/м 3 (у ели соответственно 11,6; 14,1 и 17,1 м/м 3).
Ель европейская . имеет свои биологические и морфологические особенности. Ель известна как порода относительно требовательная к плодородию почвы. Она хорошо растет на глубоких и среднемощных почвах, например на бурых горно-лесных в условиях Карпат. Здесь на крутых горных склонах на высоте 800-1200 м над ур. м. текущий прирост древесины в 60-80-летних древостоях ели европейской составляет 11-18 м 3 , высота стволов достигает 50 м. Ареал ели европейской включает северо-западные, западные и центральные районы европейской части СССР и Украинские Карпаты. Разнообразием эдафических условий в пределах такого обширного ареала обусловлены и существенные изменения в строении корневой системы ели. На глубоких супесчаных почвах ель образует достаточно глубокую корневую систему.
В условиях европейского Севера СССР на дренированных, относительно глубоких почвах корни вертикальной ориентации ели проникают вглубь на 1,5-2,0 м и более. На мелких, сильноувлажненных и тяжелых почвах ели европейской свойственна поверхностная корневая система.
Нет другой такой древесной породы, как ель, при описании корневых систем которой встречались бы такие противоречивые оценки. Причина этого объясняется относительной эфемерностью стержневого корня и способностью образовывать хорошо развитые вертикальные ответвления от горизонтальных корней.
Корневые системы ели европейской в условиях Украинских Карпат представлены хорошо развитыми скелетными горизонтальными корнями первого порядка с ответвлениями до четвертого-пятого порядков и незначительным количеством вертикальных ответвлений. Стержневой корень отсутствует, он трансформировался в утолщение длиной 10-15 см, от которого отходят горизонтальные корни.
Данные свидетельствуют о поверхностном расположении корневой системы ели, когда более 99 % длины скелетных корней приходится на корни горизонтальной ориентации, расположенные на глубине 0-20, 0-30 см.
Корневая система ели в чистых культурах 5,10 и 14-летнего возраста, I-II классов бонитета на суглинистой почве и 18-летнего возраста на серой лесной почве располагается также в верхнем 30-сантиметровом горизонте почвы, углубляясь к 14-летнему возрасту корнями горизонтальной ориентации за счет ответвлений третьего-четвертого порядков на 40-45 см. Стержневой корень отсутствует уже в 5-летнем возрасте, он трансформировался в короткое 15-20-сантиметровое утолщение, от которого отходят горизонтальные корни первого порядка. В 10- и тем более в 14-летнем возрасте положение стержневого корня обнаружить вообще не удалось, так как он полностью был покрыт древесиной горизонтальных корней первого порядка.
В 5-летнем возрасте у ели преобладают корни первого порядка, а в 10- и 14-летнем возрасте - второго и третьего порядков ветвления. Самый высокий (седьмой) порядок ветвления зафиксирован у деревьев лучшего роста в 14-летнем возрасте в количестве 0,3-0,5 % общей протяженности скелетных корней.
Глубина проникновения вертикальных ответвлений ели на серых лесных почвах составляет 1,6 м. Однако, как и на бурых горно-лесных почвах, здесь также обнаружено отсутствие стержневого корня, несмотря на наличие благоприятных условий для его развития. У пихты белой в аналогичных условиях хорошо развиты стержневые корни, проникающие на глубину 100-148 см.
Таким образом, одной из биологических особенностей ели является эфемерность ее стержневого корня, прекращающего рост в длину уже в 2-3-летнем возрасте. Эта особенность сформировалась у ели европейской в процессе филогенетического развития в горных условиях, на слаборазвитых почвах, где решающее значение для жизнеобеспеченности деревьев имеет освоение поверхностного слоя почвы горизонтальными корнями.
Корневая система ели, не обладая свойством глубоко проникать в почву, способна интенсивно разветвляться. Средний коэффициент ветвистости корней ели достигает 5,47, т. е. на каждом метре скелетного корня первого порядка образуется 4,47 м ответвлений второго и третьего порядков. По интенсивности разветвленности скелетных корней ель почти в 2 раза превосходит сосну обыкновенную и почти в 4 раза дуб черешчатый.
В отличие от других древесных пород, у ели уже в 10-летнем возрасте отсутствуют корни первого порядка с коэффициентом ветвистости 1,0, т. е. корни, не имеющие ответвлений, а наибольшее количество корней имеют коэффициент ветвистости 2,1-3,0.
Сбежистость корней ели характеризуется коэффициентами формы на относительных длинах: 0,1 - 63,6±1,3; 0,2 - 43,2±1,3; 0,5 - 24,8±0,8; 0,7 - 12,9±0,4; 0,9 - 6,4±0,3. Коэффициент объема корня (К об), полученный по приведенным коэффициентам формы, составляет 0,01392. Этот показатель у ели выше, чем у сосны, т. е. корни ели менее сбежисты, чем корни сосны.
Интенсивность среднегодового прироста корней первого порядка ели в 18-летнем возрасте составляет по диаметру 4,6 мм, по длине 26,7 см. Площадь проекции кроны у деревьев лучшего роста в этом возрасте достигает 31,0 м 2 , корней 46,9 м 2 . Объем почвенного пространства, занимаемого корневой системой дерева лучшего роста, составляет 15 м 3 , среднего 8, отстающего в росте 2,8 м 3 . Показатель компактности корневой системы ели составляет соответственно 11,6; 14,1; 17,1 м/м 3 .
Сосна обыкновенная . Произрастая в широком диапазоне почвенно-гидрологических условий, сосна активно приспосабливается к их особенностям, изменяя в определенных пределах свои морфологические характеристики.
Корневая система сосны в зависимости от почвенно-гидрологических условий может иметь хорошо развитый стержневой корень, большое количество уходящих вглубь вертикальных ответвлений от горизонтальных корней, но может быть типично поверхностной на почвах с высоким уровнем залегания грунтовых вод или в засушливых условиях с непромываемым водным режимом. Благодаря этой особенности корневая система сосны наиболее часто по сравнению с другими породами используется при разработке классификаций типов строения корневых систем.
Однако при любом типе строения корневой системы сосны основная масса ее корней располагается в поверхностном слое почвы до 60 см, причем чем ближе к поверхности почвы, тем более интенсивно выражается корненаселенность.
На дерново-слабоподзолистых почвах Западной лесостепи строение корневой системы сосны обыкновенной характеризуется увеличением с возрастом относительного участия корней более высоких порядков. Для корней горизонтальной ориентации наиболее высокий порядок ветвления - восьмой, для стержневого корня - пятый. Наибольшую протяженность составляют горизонтальные корни второго порядка. В строении стержневого корня и других корней относительное участие ответвлений соответствующих порядков с возрастом изменяется. В 14-летнем возрасте наибольшее долевое участие здесь принимают корни первого, в 41-летнем - второго, в 90-летнем - третьего порядка.
Структура корневой системы сосны обыкновенной характеризуется относительным участием корней горизонтальной ориентации в пределах 52,5-71,4 %. Относительное участие стержневых корней может достигать 15,6 %, а вертикальных ответвлений от горизонтальных корней 31,9 % общей протяженности корней. С увеличением возраста суммарное количество корней вертикальной ориентации возрастает с 28,6 до 47,3 %.
Глубина проникновения стержневых корней сосны зависит от почвенно-гидрологических условий и возраста. Максимальная глубина зафиксирована на дерново-подзолистых супесчаных почвах с отсутствием признаков оглеения, где она достигает 450 см. На дерново-среднеподзолистых почвах с наличием ортштейновых прослоек или оглеенного горизонта стержневые корни в 14-летнем возрасте достигают глубины 107 см, в 41- и 90-летнем возрастах - 120 см.
Интенсивность разветвленности скелетной части корневой системы сосны средняя. Средний коэффициент ветвистости корней сосны составляет 2,53, т. е. на каждый метр скелетных корней первого порядка приходится 1,5 м второго, третьего и последующих порядков ветвления. Интенсивность разветвленности корней сосны изменяется с возрастом.
В одинаковых условиях местопроизрастания во влажной субори с увеличением возраста сосны с 23 лет до 41 года коэффициент ветвистости увеличился на 10,4 %. Наибольшее количество корней имеет небольшую разветвленность (1,1-2,0). С возрастом увеличивается относительное участие корней с более высоким коэффициентом ветвистости. Так, в 12-летнем возрасте корней с коэффициентом ветвистости более 2,0 имеется 44,3 %, в 23-летнем - 58,5, в 41-летнем - 69,6 % общего числа корней.
Сбежистость скелетных корней сосны, т. е. интенсивность уменьшения их диаметра по длине, характеризуется следующими коэффициентами формы: 0,1 — 55,4±1,15; 0,2 — 37,2±0,03; 0,5 — 20,8±0,75; 0,7 — 14,0±0,58; 0,9 — 8,3±0,45. По сравнению с другими древесными породами корни сосны отличаются наибольшей интенсивностью сбежистости.
По коэффициенту объема корня сосна занимает последнее место среди других пород, т. е. ее скелетные корни первого порядка наиболее сбежисты по сравнению с корнями других древесных пород. С возрастанием порядка ветвления сбежистость порой уменьшается, т. е. чем выше порядок ветвления, тем более полнодревесными, или более шнуровидными, становятся корни. В корневых системах 90-летней сосны коэффициент объемов корней составляет: для корней первого порядка 0,01101, второго 0,2711, третьего 0,3401, четвертого 0,4430.
Среднегодовой прирост горизонтальных и скелетных корней сосны в длину в период наиболее интенсивного их роста (до 25-30-летнего возраста) на дерново-подзолистых супесчаных почвах составляет 16,0-32,5 м. Однако в отдельные благоприятные годы прирост по длине может достигать 65-100 см. Отношение интенсивности роста стержневых корней к интенсивности роста наиболее крупных горизонтальных корней в этих условиях равно 0,44±0,008, а к интенсивности роста среднего горизонтального корня 0,70±0,02. Превышение площади проекций корневых систем над площадью проекций крон в среднем составляет 11,8±0,7.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter .
Перед тем как вы приступите к посадке ели, сначала нужно определиться с самим местом посадки. Ель можно посадить в качестве зеленого ограждения, то есть вдоль забора. Однако не сажайте ели с южной стороны, поскольку они в дальнейшем дадут большую тень. Хотя при регулярной обрезке, которая не позволит им достигнуть слишком большой высоты, это можно сделать и с южной стороны. Но все - таки лучшим местом для посадки является северная сторона, причем вне участка, у самого края дороги (за канавой), проходящей мимо вашей дачи. Такой живой забор станет прекрасной защитой вашего участка от северных ветров. При такой посадке расстояние между елками должно быть около 1,5 м.
Особенности выращивания ели
Для начала я хочу отметить одну особенность этого хвойного растения. Если у ели не будет достаточного пространства для развития, и у вас она будет свободно расти в верх, то с нижних ярусов растение начнет сбрасывать хвою. Поэтому должно сопровождаться регулярным обрыванием верхушки, чтобы она была у вас пышная снизу до верху. Допустим, она выросла у вас до высоты 2,5 м, а весной верхушка продолжает расти дальше, то есть идет молодой и зелененький побег. Вам нужно просто выкрутить этот побег. К тому же это совсем легко делается пока иголочки на нем совсем мягкие. Да и для самого растения такая процедура довольно безобидная. На какую бы высоту она не выросла, вам нужно обязательно ее обломать.
Таким образом вы уничтожаете верхушечную точку роста, в результате чего сразу пойдут в рост ближайшие спящие почки, которые находятся в основании выломанного ростка. В дальнейшем один из таких побегов будет снова пытаться возместить верхушку, и вы увидите как он начнет расти вертикально, но вы его опять обломаете. Другими словами, вам нужно будет каждую весну приостанавливать очередную попытку ели вырастить новую верхушку. Если вы постоянно будете обламывать на верхушке молодой и зеленый побег, то ель начнет у вас густеть. Ее ветви станут очень зелеными и пушистыми, а нижние ветви совершенно не будут усыхать, и, следовательно, с них не будет осыпаться хвоя. Однако ни в коем случае не обрезайте концы веток, потому что это приводит, как правило, к усыханию всей ветки.
На заметку! Дабы избежать конфликта с соседями, не сажайте ель вдоль границы их участка. В противном случае деревья будут мешать соседским растениям, давая большую тень.
Вообще, на участке не рекомендуется, поскольку у нее поверхностная корневая система, и она довольно обширная. Поэтому, распространяясь вширь, она будет мешать вашим садовым растениям, причем даже тем, которые находятся от нее в 10 - 15 м. Ель совершенно не любит соседства других растений, поэтому будет просто выживать их с прилегающей территории. Ее интересная особенность заключается в том, что она попросту обхватит своим мощным корнем корневую систему соседей, и постепенно их задушит.
Поэтому при посадке ели на участке корневую систему нужно обязательно ограничивать. Для этого наметьте какую - то площадку и ежегодно с помощью лопаты отрубайте корни, которые пытаются выйти за отведенную им границу. При этом глубоко копать вам не придется, так как корневая система у ели поверхностная. Но все равно это нелегкий труд, особенно если вы пропустите пару раз эту операцию, и ель протянет свои корни - щупальца к вашим растениям.
Проще всего поступить следующим образом: при наличии старого бетонного кольца, которое часто остается при создании колодца, вам достаточно лишь закопать его на глубину 90 - 100 см. Если же кольца нет, то выкопайте яму, сделайте опалубку и залейте бетоном. У вас должна получится квадратная бетонная коробка без дна. Вместо этого можно закопать шифер, но со временем корни ели его все равно разрушат. Некоторые пробуют закапывать железо, но через 8 - 10 лет оно перегнивает, и корни все равно протягиваются дальше.
Посадка ели
Итак, теперь вы знаете какие нюансы имеет , поэтому, если еще не передумали, самое время рассказать вам, как посадить ель. Размер ямы для посадки должен быть 1х1 м. Особо плодородной почвы для ели не нужно, поэтому после посадки можете засыпать яму той же почвой, которую выкопали. Ель должна расти медленно, поэтому не волнуйте, что в скудной почве она не вырастит - обязательно вырастит!
Ель является очень выносливым растением, я бы даже сказал теневыносливым. Если у вас в саду растут 4 яблони, то посадите ель по центру, но не забудьте ее ограничить, как было описано выше. Как известно, ель обладает резким запахом, который будет служить прекрасной защитой для ваших яблонь от летящих вредителей. Вроде вредители летят на запах своей яблони - кормилицы, а ель их дезориентирует, перемешивая этот запах со своим. В результате вредители пролетают мимо таких яблонь, поскольку опасаются оставлять на них свое потомство.
Однако, если вы хотите вырастить голубую ель, то для нее следует выбрать солнечное местечко. В отличие от обыкновенной, голубая ель растет гораздо медленнее, но корневую систему все равно нужно ограничивать, либо высаживать там, где она никому из жителей вашего сада не будет мешать. Кстати, у голубой ели нижние ветки не засыхают, поэтому выщипывать верхушку у нее не надо.
На заметку! Не высаживайте ели осенью, потому что они тогда обычно погибают.
Выращивая ель, ее можно размножить несколькими способами. Об этом подробно написано в о размножении ели.
