Несмотря на наши , мы никогда раньше не ходили в продолжительные горные походы.

Поэтому для первого раза решили, что четырехдневного радиального маршрута на Poon Hill, без высокой вероятности развития горной болезни и с максимальным подъемом на 3200 м будет достаточно.

Основное место старта для треккингов в регионе Аннапурны – это деревня Наяпул (Nayapul), которая находится на высоте 1070 м. До нее мы доехали на такси, заплатили 1500 рупий за четверых.

Потеряться здесь довольно сложно – во-первых, много указателей и карт

а, во-вторых, не меньше туристов, небольшими группками двигающимися в сторону подъема. В соседней деревне Биретани (Birethanti) по середине дороги расположен чек-поинт, в котором проверяют , а через 200 метров еще один, где туристов регистрируют в TIMS (Trekker’s information management system), еще раз уточняя маршрут передвижения, который у нас выглядит следующим образом:
Nayapul (1070 м) – Ulery (1960 м) – Ghorepani (2860 м) – Poon Hill (3200 м) – перевал Deurali (3180 м) – Tadapani (2630 м) – Nayapul (1070 м).

1й день – из Nayapul в Ulery

Стартовали мы около 10 утра. Первую половину первого дня подъем был довольно пологим, поэтому шли весело, бодро общаясь и наслаждаясь жизнью


Под мостом бурная горная речка

Дорога довольно живописная, с потрясающими видами, проходит через множество небольших деревенек

Чтобы крыша не отлетала при сильных ветрах, ее придавливают камнями, оригинальный подход в строительстве

По дороге встречали местных жителей, которые живут обычной жизнью – ходят за дровами, выращивают и продают мандарины, пасут коз

Не забывали делать и привалы

А вот и первая заснеженная вершина

Январь самый холодный месяц в Непале, поэтому и самый непопулярный среди туристов, но несмотря на это, другие любители треккингов нам регулярно встречались

Некоторые туристы, которые не хотят тащить свои тяжелые рюкзаки, берут портеров. Портер (шерп) – это по сути грузчик, часто они носят настолько огромные баулы, что сложно представить, как его вообще можно поднять, не то чтобы идти в гору. Но самый неожиданный груз, который мы увидели за плечами портера – это.. человек (да, на фото слева в корзине действительно человек!) Также они носят и не туристические грузы – в корзине, с веревкой, закрепленной на голове

Последняя часть пути (около 1.5 часов) – это довольно крутой подъем по каменным ступенькам, так что когда подошли к Ulery (1960 м) былой легости уже не было, но тем не менее пришли мы к ней довольно быстро, раньше чем планировали, так что подумывали пойти до следующей деревни, но потом все же решили остаться. Читая в путеводителе про чайные домики (tea houses) с ночлегом, которые должны были встречаться нам на пути, мы представляли себе это несколько иначе – одиноко стоящий домик, в котором ночуют десятки туристов.

На самом же деле оказалось, что горная деревня – это несколько десятков домов с ресторанчиками, населенные местными жителями – гурунгами. Причем основным источником дохода для них являются именно рестораны, а жилье предлагается фоном – на него они охотно дают скидки, в одном месте нам даже предлагали бесплатные комнаты при условии что мы у них будем ужинать и завтракать.

И объяснение этому появляется очень быстро, после осмотра предлагаемых комнат и изучения меню. Жилье, как правило, везде примерно одинаковое – на скорую руку сколоченные из досок домики, часто с щелями в палец толщиной. Учитывая, что ночью здесь, особенно зимой, ощутимо холодно – основым критерием при выборе жилья становится количество щелей, направление ветра и количество предлагаемых одеял. Ну и считайте, что вы сорвали Джек Пот, если удалось найти комнату на втором этаже, через которую проходит труба от печки =)

Туалета и душа, конечно, в комнатах нет, но счастье, если они хотя бы внутри здания, а не на улице. Горячая вода есть почти везде, но в большинстве домов её нагревают за счет солнечных батарей, и поэтому она скорее чуть теплая, чем горячая.

А вот цены на еду здесь совсем не радуют – раза в 1.5-2 выше, чем в приличных заведениях в или . Самые дешевые блюда стоят от 200 рупий, так что многие бэкпэкеры несут с собой сухие макароны, известные в России, как "бомж-пакеты" – они легкие и сытные. Но хит горных ресторанчиков – это, безусловно, чай. Его подают здесь как в чашках и чайниках, так и в 4-х литровых термосах. Так как в комнатах холодно, и идти туда никого не тянет, а треккинговый день обычно заканчивется около 4 часов, то с этого времени и часов до 10-11 вечера все собираются вокруг печки и попивают чаек. Каждый убивает время по-разному – кто-то читает, кто-то общается, ну а мы поиграли в джангл спид, подаренный друзьями на новый год (друзья, спасибо еще раз 😉

2й день – из Ulery в Ghorepani

На в второй день подъем также прошел частично по каменным ступеням, а частично по тропинкам через дубовые рощи с небольшими передышками. Вышли мы рано, поэтому около 11 утра устроили поздний завтрак

По дороге в стопке хвороста около одного из домов мы присмотрели пару хороших треккинговых палок =) Спросили разрешение у хозяина взять их – он нам любезно их подровнял и даже ничего за них не попросил.

Приблизительно на высоте 2500 м стал появляться снег,

Завершили подъем в деревне Горепани (Ghorepani) на высоте 2860 м, с характерными синими домиками

Почти на входе в деревню наткнулись на.. гастроном =)

Горные дети, встречающиеся на пути просят сладости – мы специально еще внизу купили пакетик конфет, так что было чем их порадовать

На высоте 2800 мандарины уже не растут, зато хорошо прижилась капуста

Местные мужчины коротают время за игрой в карты


а женщины, закутавшись в шали, наблюдают за всеми, кто идет по дороге


хозяйка гостиницы приглашает остановиться у нее

Хотя горная болезнь, по идее, должна начинаться приблизительно на 4000 м, но уже здесь большинство из нас в той или иной степени почувствовали недомогание. Памятуя главный принцип горных походов "поднимайся высоко, спи низко", говорящий о том, что ночевка должна быть ниже самой высокой точки подъема за день, мы решили сделать радиалку и прошли часть подъема на Poon Hill. Еще не доходя до вершины, виды восхищают

Вот наша деревенька уже внизу

Дорожки снежно-ледяные


Несмотря на холод, все счастливые

Последний взгляд на снежную вершину и скорее вниз в горячий душ и к печке

Хотелось завалиться спать, но в комнате дубак, а около печки – тепло, поэтому поклевывая носом, сидели и грелись.

3й день – из Ghorepani в Tadapani и подъем на Poon Hill

Одна из ключевых точек маршрута – это пик Poon Hill, лучше всего на него подниматься рано утром, чтобы на вершине встретить рассвет, поэтому выход мы наметили на 5:30. Проснулись, надели как можно больше теплой одежды – ждать рассвета на вершине возможно придется долго, вооружились фонариками и отправились в путь.

Т. к. ночевали на окраине Горепани, практически у самого подножия на Пун Хилл, подъем совершили быстрее, чем было описано в путеводителе. Фонарик – штука полезная, но когда все поднимаются гуськом, друг за другом, он особо и не нужен. Желающих встретить рассвет на вершине много, даже в холодные зимние месяцы.

Вот, что действительно понадобилось при подъеме, так это палка для опоры – дорога была обледенелой и подниматься, а тем более спускаться было довольно скользко, вроде даже одно падение было, но несерьезное:)

Первой поднялась Марина, впрочем в этом никто не сомневался 😉 Марина молодец, задавала темп, не давала сдаваться – подъем был достаточно крутой и скользкий, перепад высот с 2860 до 3200 м. Пика достигли еще в темноте, но уже было заметно оживление, кто-то просто сидел и ждал рассвета, попивая горячий чай/кофе, который можно было тут же купить, кто-то прыгал, стараясь согреться, кто-то настаивал фототехнику и делал уже первые предрассветные кадры

Всё, пора, красавица-гора открылась

Как-же без непальских разноцветных мантр

Фото на память


С пика открывается замечательный вид на Аннапурну, но подсвечена розовым заревом она была всего несколько секунд

Вот уже пострассветные кадры

Уходить так быстро совсем не хочется

Последнее фото на вершине, и пора топать вниз на завтрак 🙂

Довольные увиденной красотой и бодрым началом дня, мы спустились с Пун Хилла, чтобы подкрепиться и отправиться дальше. Здесь мы попрощались с Юрой, Ирой и Мариной – из-за забастовки в Покхаре им пришлось сократить треккинг, и они спустились вниз тем же маршрутом, что и пришли, пройдя это же расстояние за один день.

А мы отправились в следующую деревню, и здесь случился небольшой конфуз. Мы вышли из отеля и спросили у местного жителя, как нам дойти до Тадапани (Tadapani) – он махнул в сторону, и мы отправились в этом направлении. Спустя полчаса непрерывного спуска мы вспомнили, что у нас впереди должен был быть перевал, соответственно дорога должна идти вверх – мы заглянули в карту, и оказалось, что идем не в ту сторону. Почему местный житель отправил нас в другую сторону стало понятно, когда мы вернулись в Горепани – кроме Тадапани есть еще деревня Татопани (Tatopani), найдите 10 отличий =)

В треккинге одна из насущных проблем – это питьевая вода. Много ее с собой не возьмешь, цены на нее в горных магазинчиках кусаются, поэтому у нас было 2 варианта: кипятильник, который мы предусмотрительно купили еще в и специальный очищающий раствор – добавив 3 капли которого на литр воды, можно получить обезвреженную воду, правда с запахом хлорки. По пути мы встретили еще и третий вариант – доступный, правда только после определенной высоты =)


Дорога в Тадапани ведет через перевал Деурали (Deurali) – это один из самых сложных участков на маршруте. Подъем довольно крутой, кроме того ступеньки обледенелые

На самом верху симпатичная ступа с маленьким кафе

и захватывающими дух видами на горы

Непальские мантры заманили сделать пару фото на их фоне

А спуск оказался еще веселее – хоть на санки садись и съезжай вниз))

Заснеженная сторожка выглядит совсем, как игрушечная

Живописные снежные овраги

и множество сосулек

Без палок, найденных накануне, было бы совсем туго

Благо на пути опять чайные домики, где и покушать и отдохнуть можно

Отважная портерша

Заслуженный отдых после тяжелого спуска

Некоторые туристы спускаются в "кошках"

Путешествия в Гималаях, как правило, целесообразно проводить в виде связки нескольких коротких маршрутов, и лишь в исключительных случаях они могут быть построены в виде одного непрерывного маршрута на весь срок пребывания. Кроме того, планирование и проведение составных частей путешествия сильно связано с вопросами местного транспорта, получения разрешений, закупки продуктов и т.п. По этой причине техническое описание маршрутов приводится вместе с описаниями подъездов к ним, соображениями по планированию путешествий, и других смежных вопросов. Наряду с чисто пешими маршрутами приведены сведения о некоторых автомобильных экскурсиях, которые целесообразно сочетать с ними.

В анкете требуется указать имена и адреса двух гарантов (references ) - одного в РФ и одного в Индии. Это требование носит, в основном, формальный характер. Можно вписать любого гражданина Индии - например, святого Саи-Бабу - но во избежание лишних вопросов следует включить в маршрут поездки город, где он проживает.

Для перелета из Москвы в Дели был выбран рейс Аэрофлота по причине минимальной цены билетов - 534 долл. США в оба конца (с фиксированной датой). Расписание полетов может варьироваться со временем (и, вероятно, будет изменяться в результате общего кризиса авиаперевозок после терактов и катастроф осенью 2001 г.), однако глобальные изменения маловероятны. Скорее всего, они так и будут отправляться из Москвы вечером и прибывать в Дели глубоко ночью по местному времени. Обратный рейс отправляется из Дели на рассвете и прибывает в Москву в 9-10 часов утра.

Рейсы из Дели в Лех выполняют местные авиакомпании, но только на одну из них - Indian Airlines - теоретически можно взять билеты непосредственно в Москве. Практически же места на ее рейсах либо не даются, либо все бронируются надолго вперед. На остальные авиакомпании места можно только забронировать, выкупать их приходится непосредственно в Дели. Мы летели рейсом авиакомпании Jet Airways, стоимость билета в один конец 5270 руп. (около 115 долл. США). Как обычно в высокогорных районах, все рейсы выполняются рано утром, когда плотность воздуха максимальна. Большую помощь в выборе рейсов оказало бюро путешествий Iron Axe, специализирующееся на подобных экзотических маршрутах для любителей активного отдыха:

При выборе рейса необходимо иметь запас времени в Дели на случай задержки прибытия, на пограничные и таможенные формальности, дорогу от международного терминала до местного, оформление билетов и регистрацию. Терминалы расположены по разные стороны летного поля, расстояние между ними около 12 км. В дневное время между ними ходят автобусы - бесплатные (shuttle ) и коммерческие (coach ), но путь может занять до полутора часов из-за пробок. Ночью единственным видом транспорта остается такси. Местных терминалов, строго говоря, два (A и B), расстояние между ними менее километра, но в спешке с рейса на рейс разбираться с ними может оказаться некогда. Желательно заранее знать, на каком терминале обслуживается ваша авиакомпания; впрочем, местные таксисты, как правило, знают это достаточно хорошо, достаточно назвать им компанию. Предварительно необходимо обменять достаточную сумму денег для оплаты, как минимум, такси и местных авиабилетов. Кассы находятся прямо в фасаде местных терминалов, вход внутрь здания только по билетам.

В нашем случае самолет прибыл в Дели с опозданием, когда до вылета местного рейса в Лех оставалось всего 2 часа. Неорганизованность на границе (не оказалось въездных анкет) и ночное время усугубили ситуацию. Пришлось брать первое попавшееся такси без торга за 400 руп. На местный терминал прибыли за 40 мин. до вылета, однако этого времени хватило на оформление билетов и регистрацию.

Альтернативные виды местного транспорта - автобусы и такси. Регулярные автобусы в Индии почти всегда заполнены до предела, едут медленно и весьма некомфортабельны. Существует большое число частных автобусов - люксов и полулюксов - курсирующих между Дели и Манали, Манали и Лехом. Билеты на них можно приобрести в туристических компаниях в любом из этих городов. Некоторые компании имеют собственные автобусы, другие перепродают услуги сторонних перевозчиков. Дорога от Дели до Манали занимает 16-18 часов (возможно, несколько меньше после строительства новой автострады Дели - Чандигар), от Манали до Леха - 2 дня с ночевкой в Дарче или Серчу-Сарае. Пользоваться ими нам не довелось, поэтому более подробной информацией не располагаем.

Такси можно взять непосредственно на стоянке, либо заказать через турфирму. (Правда, маловероятно, чтобы делийские таксисты согласились немедленно ехать столь далеко - не стоит удивляться, если подготовка в выезду займет слишком много времени.) В крупных городах и туристских центрах (включая Лех и Манали) действуют хорошо отлаженные профсоюзы таксистов, имеющие централизованное руководство и фиксированные цены - как при найме машины непосредственно на стоянке, так и при заказе через турфирмы. В более мелких городах (Кьеланг, Каргил) столь жесткого контроля нет. При разговоре непосредственно с таксистом можно торговаться в небольших пределах - 5-10% от официальной цены. Очевидно, эта же маржа составляет прибыль турфирм.

Из-за узких дорог и интенсивного движения скорость движения такси ненамного выше, чем у автобуса-экспресса. Дорога от Манали до Дели занимает 14-15 часов, от Манали до Леха - те же 2 дня. Везде используются машины одних и тех же нескольких типов, вместимостью 4-5 пассажиров с вещами. Однако следует учитывать, что в длительные поездки, как правило, отправляются 2 водителя. Некоторые расценки: Манали - Лех 9000 руп., Манали - Дели (аэропорт) 6000 руп. в один конец. Цена может различаться у таксистов, работающих с разных сторон одного маршрута. Так, такси Дели - Манали в апреле 2000 г. обошлось нам в 170 долл. США.

В г. Манали аэропорта нет. Ниже г. Кулу находится аэропорт Бхунтар (Bhuntar), из которого осуществляются регулярные полеты в Дели. От него до Манали 2-2,5 часа езды.

Общее построение путешествия в направлении от Леха к Манали и выбор такси для возвращения в Дели были обусловлены следующими причинами:

• Неудобное время вылета местных авиарейсов Лех - Дели. Поскольку все рейсы выполняются в районе 7-8 часов утра, а рейсы Аэрофлота Дели - Москва - в 5-7 часов, возвращение из Леха самолетом вынуждает потратить день на ожидание в Дели, а затем провести практически бессонную ночь в ожидании посадки.
• Вероятность задержки или отмены рейса. Во время нашего пребывания в г. Лех самолеты летали ежедневно (правда, неизвестно - всех ли компаний), но авиация есть авиация. Необходимость иметь запас для гарантированного возвращения к московскому самолету означает потерю в Дели уже 2 дней.
• Возможность точно рассчитать время выезда из г. Манали с минимальным пребыванием в Дели.
• Возможность потратить остаток времени после похода в г. Манали или его окрестностях.
• Неудобное расписание автобусов. Большинство коммерческих автобусов выезжает из Манали вечером и прибывает в Дели на следующее утро, что также плохо стыкуется с ночными авиарейсами.

Выезд из Манали в Дели целесообразно назначить на 9-10 часов утра, чтобы прибыть в Дели около полуночи, когда интенсивность уличного движения в городе начинает спадать. (Аэропорт находится к югу от Дели, так что по дороге к нему приходится объехать весь город.) Весьма часто таксисты разбивают этот длинный путь на два этапа с пересадкой в г. Чандигар (Chandigarh), где меняется водитель и машина. Паниковать по этому поводу не следует.

При такой организации отъезда пребывание в Дели практически исключается и сводится к нескольким часам, проведенным в аэропорту. Эта схема использовалась нами и в 2000, и в 2001 г. За несколько дней до вылета желательно позвонить в представительство Аэрофлота в Дели и повторно подтвердить (reconfirm ) места, а также узнать о возможных изменениях. Регистрация в аэропорту Дели начинается за 3-4 часа до вылета и происходит весьма медленно. Перед регистрацией на рейсы некоторых авиакомпаний необходимо оплатить аэропортовый сбор в рупиях; на Аэрофлоте он заранее включен в стоимость билета.

7. Медико-санитарные вопросы

Однако Северная Индия радикально отличается в этом аспекте, как и во многих других, от всей остальной Индии и сопредельных государств. Благодаря относительно суровому (сравнимому с российским) климату, низким температурам в зимнее время, редкому населению, минимальной влажности воздуха при одновременном наличии чистой и холодной питьевой воды, текущей с гималайских ледников, санитарная обстановка в Ладакхе, Занскаре и других трансгималайских районах вполне благополучная. Безусловно, необходимо соблюдать обычные меры предосторожности в населенных пунктах и вблизи них, но в горах, несмотря на эпизодически проходящие туристические группы, стада и кочевые племена, особых предосторожностей, вообще говоря, не требуется. Вероятность подцепить здесь какое-либо серьезное заболевание или отравиться едва ли выше, чем в горах Памира или Тянь-Шаня, и заведомо меньше, чем, например, в Подмосковье. В нашем случае систематическое употребление сырой воды из горных ручьев, сухофруктов с лехского базара, и чистка зубов водопроводной водой в крупных городах ни разу не приводили к каким-либо отрицательным последствиям.

В густонаселенных долинах к югу от Гималаев, и отчасти в предгорных котловинах, ситуация выглядит менее безопасной. Наиболее неблагополучна обстановка на р. Биас: она служит клоакой для всей долины Кулу, берега завалены мусором, и вероятность появления в воде болезнетворных микробов довольно высока. Пить из нее не следует. В менее крупных реках, текущих по населенным долинам - таких, как р. Парбати - вода на вид чистая, но употреблять ее в сыром виде, вероятно, рискованно. В небольших и холодных горных ручьях, протекающих выше населенных пунктов и дорог, воду можно считать достаточно чистой.

Некоторая вероятность желудочных расстройств, тем не менее, сохраняется - как инфекционного, так и прочего происхождения (например, от непомерного чревоугодия). Печальный европеец, покупающий традиционный "набор белого человека" - рулон туалетной бумаги, пачку стирального порошка и пачку сухариков - нередкое зрелище в местных магазинах. Впрочем, вероятность эта не выше, чем в Средней Азии и других привычных районах.

К числу прочих достоинств региона можно отнести полное отсутствие кровососущих насекомых в любое время года и, как следствие, отсутствие переносимых ими заболеваний (малярии и проч.). Лишь в одном из путеводителей в числе "прочих опасностей" имеется упоминание о том, что в самом начале сезона (в июне) район оз. Стартсабук Цо (Startsabuk Tso) в Самад-Рокчене нежелательно посещать из-за обилия мух.

Специфические медицинские проблемы, характерные для данного района, связаны, в первую очередь, с большой высотой. Необходимо принять все традиционные меры для акклиматизации и по возможности постепенного набора высоты, особенно в случае прибытия в Лех самолетом. Следующая по важности задача - защита кожи рук и лица от интенсивного ультрафиолетового излучения, ветра и чрезмерно сухого воздуха; необходим достаточный запас противозагарных, питательных кремов и гигиенической губной помады. Весьма желательно иметь головной убор от солнца и темные очки с коэффициентом поглощения 30-50%.

Серьезную проблему может представлять обезвоживание и обессоливание организма в результате интенсивного потоотделения. Оно особенно коварно при низкой влажности воздуха и ветре, когда пот моментально высыхает, и лишь солевые разводы на рубахе и рюкзаке вечером выдают его количество. В походе использовался солекомпенсирующий раствор "Изостар", взятый, по непальскому опыту, из расчета 1 л/чел на каждый ходовой день. Поскольку температуры оказались существенно ниже, чем в Непале, такое количество оказалось излишним, средний дневной расход не превышал 0,5 л/чел. Кроме того, вода в регионе довольно жесткая и также вносит вклад в компенсацию солевых потерь. В первом приближении это принесло желаемый эффект. Однако некоторое нарушение баланса солей и микроэлементов в организме определенно имело место и ощущалось примерно в течение месяца после возвращения.

8. Метеоусловия

Метеоусловия, наблюдавшиеся на маршруте, оказались близки к ожидаемым. Дневная температура варьировалась в пределах от 20-25 o С в долинах до 10-15 o С в горных районах и до 0 o С на снежных перевалах. Следует отметить, что зима 2000/01 г. в Гималаях была малоснежной, а лето - жарким, и снежники значительно уменьшились в размерах либо полностью растаяли. Ночная температура в долинах составляла10-15 o С, на отдельных высокогорных стоянках опускалась до 0 o С с выпадением инея (например, на Чимук Накпо, 4600 м).

Большинство дней были ясными или с переменной облачностью. В августе в Ладакхе можно было наблюдать отдельные волны облаков, переваливавших с юга через Гималайский хребет, однако осадков они не приносили. Лишь в районе оз. Цо Морари однажды ветром начало доносить отдельные капли дождя. В первых числах сентября в Занскаре, наоборот, наблюдались плотные облака (один раз даже с небольшим дождем), пришедшие с холодным северным ветром через хр. Занскар. При приближении к Большому Гималайскому хребту и южнее него установилась повторяющаяся картина облачности - утром ясно, с середины дня над горами появляются облака, которые к вечеру затягивают всю долину. В Лахоле и долине Кулу преобладала переменная облачность. 14 сентября в Манали прошел сильный затяжной дождь, на окружающих горах выпал снег. По словам местных жителей, это был один из последних муссонных дождей, после него должна была установиться ясная и прохладная погода.

Во многих высокогорных долинах отмечались сильные холодные ветра. Как правило, ветер поднимался во второй половине дня и затихал к середине ночи. В отдельных случаях (например, в районе оз. Цо Морари) этот ветер приносил значительно больший дискомфорт, чем низкие температуры.

9. Материальное обеспечение похода

Общетуристское снаряжение. Для прохождения маршрута достаточно обычного общетуристского снаряжения, естественно, при несколько ужесточенных требованиях к его качеству. От палаток требуется высокая ветростойкость при постановке на минимальное число колышков; хорошая защита от дождя актуальна лишь при путешествиях на южной стороне Гималаев. Спальные мешки - легкие пуховые, для летнего времени. В горах необходима легкая пуховка или пуховая жилетка, на некоторых холодных стоянках не лишней была бы шерстяная или флисовая шапочка. Лагерный тент является безусловно излишним, также как топор и/или пила.

Специальное снаряжение. Для восхождения на некоторые вершины и прохождения снежно-ледовых маршрутов (например, д. Падум - пер. Канг-Ла - г. Удайпур) могут потребоваться кошки и другое альпинистское снаряжение. Для переправ через некоторые относительно крупные реки (например, Токпо Йонгма и Токпо Гонгма на маршруте к оз. Чандра Тал) могут потребоваться веревки. При кольцевых маршрутах их можно взять напрокат в туристических фирмах в Лехе или Манали, по вполне приемлемой цене, с оставлением задатка.

Топливо и горелки. Практически на всех маршрутах в трансгималайских и предгималайских районах естественное топливо отсутствует. (За исключением кизяков, если они не собраны местными жителями.)

Приобрести газовые баллоны для портативных горелок в Лехе и Манали невозможно. Равно невозможно привезти их с собой воздушным транспортом, из-за вполне обоснованных норм безопасности. Как выяснилось из переписки с компанией Coleman , в Дели вроде бы есть один дилер этой фирмы, но его надо разыскать в этом хаотичном мегаполисе, застать на месте, надо, чтобы у него оказались нужные типы баллонов, и т.п. (Точные координаты дилеров можно узнать в отделах продаж фирм-производителей, вся необходимая информация имеется на их Web-сайтах.) Этим вариантом теоретически можно воспользоваться при следовании из Дели наземным транспортом, однако в целом он представляется чрезмерно сложным и нецелесообразным. Как минимум, в этом случае необходимо использовать горелки с максимально широким набором переходников для различных типов баллонов.

Использование бензиновых примусов в данном районе также нецелесообразно. Подавляющее большинство местного автопарка оснащено дизельными двигателями, поэтому бензин можно найти лишь в крупных городах и, возможно, на основных автотрассах. На значительной части региона колесных дорог нет, соответственно, нет и бензина.

Основным топливом в районе является керосин, который можно приобрести даже в удаленных деревнях. (В критических ситуациях, вероятно, при некоторой настойчивости и по более высокой цене его также можно добыть в небольшом количестве в летних ларьках, у встречных групп, на летних стоянках пастухов.) Керосиновые горелки местного производства можно приобрести почти повсеместно по цене 170-300 руп, однако они тяжелы, громоздки и предназначены для перевозки, по крайней мере, на вьючных животных - но не на собственном горбу. Оптимальным вариантом являются многотопливные горелки, выпускаемые обоими основными производителями.

В группе имелись 2 горелки - Coleman MFS (Multi-Fuel Stove, от газа до керосина) и Primus LFS (Liquid Fuel Stove, от бензина до, в крайнем случае, дизтоплива). Сравнительная эксплуатация показала явное преимущество последней во всех отношениях, поэтому можно рекомендовать использовать ее, либо близкую к ней модель Primus MFS. Расход керосина местного сорта для Primus LFS, при типичной походной раскладке с двухразовым горячим питанием и чаем на полдник, составил 110-125 мл/(чел.*день). Керосин в Лехе дешев - 12 руп/л. В дополнение к горелке рекомендуется иметь упаковку из прорезиненной ткани, защищающую остальные вещи в рюкзаке от возможных утечек керосина. При приготовлении пищи чрезвычайно важно использовать ветрозащиту из любых подручных средств. При выключении горелки Primus LFS необходимо выжечь остатки керосина в топливном тракте до естественного погасания, поскольку в противном случае форсунка быстро засоряется копотью.

Стоит отметить, что в нижней части многих долин Ладакха и других трансгималайских районов (примерно до высоты 3600-3800 м, иногда выше) имеются достаточно обильные участки кустарника (ивы, шиповника), в которых можно без большого труда набрать дров на 1,5-2 часа костра. Для приготовления пищи такой разлапистый и неровно горящий костер неудобен, но вполне пригоден для ритуальных и рекреационных целей.

В предгималайских котловинах древесная и кустарниковая растительность скудная или отсутствует вообще, поэтому полностью рассчитывать на нее как на источник топлива не следует.

В южных районах (долины Кулу, Парбати) сосновые и еловые леса покрывают значительные пространства, и для приготовления пищи можно использовать костер. Практически на всех маршрутах, однако, имеются участки выше зоны леса; кроме того, сухостоя и хвороста в лесу немного - он то ли быстро гниет в муссонном климате, то ли разбирается местными жителями. Поэтому здесь также следует иметь керосиновые горелки, хотя, вероятно, использовать их потребуется не каждый день.

Продукты питания. Большинство продуктов можно приобрести на месте в крупных городах - Лехе, Манали, Кьеланге. (Исключения немногочисленны, но существенны.) Цена местных продуктов значительно ниже, чем в Москве. Импортные продукты, как правило, значительно дороже, но их немного. Большинство продуктов выпускается либо местными отделениями крупных транснациональных корпораций - Nestle, Caburry, и проч., либо индийскими компаниями, в первую очередь, Britannica и Amul. Ниже приводится список основных видов продуктов и их доступности.

• Рис - есть в изобилии, различных сортов, высокого качества.
• Манка и различные виды пшеничного продела - есть.
• Геркулес и пшено - не замечены, но, возможно, есть (особо не искали).
• Гречка - отсутствует категорически.
• Другие крупы - имеется чечевица, сухой горох, фасоль и большое количество незнакомых злаков, не используемых в отечественной кулинарии.
• Макаронные изделия - имеются двух видов. Длинная тонкая серая вермишель продается под названием noodles в картонных коробках, при варке издает запах столярного клея, в который и превращается. К употреблению в пищу непригодна. Рожки привычного для европейцев качества и вкуса продаются под названием spagetti в целлофановых пакетиках.
• Растворимое картофельное пюре, хлопья, каши быстрого приготовления - отсутствуют.
• Мясные консервы - отсутствуют категорически почти повсеместно. Приобрести их можно только в Манали, импортные, по очень высокой цене (250-350 руп за банку колбасного фарша Tulup или Danish Pack) в магазине Himalayan Store (примерно посередине Mall) или в еще одном магазине с меньшим ассортиментом примерно напротив него в торговом квартале.
• Пакетные супы - Maggi, Galina Blanka местного производства. Внешне похожи на продающиеся в других странах, однако отражают местную специфику: они значительно острее обычного.
• Колбасные изделия, копчености - отсутствуют абсолютно.
• Сыр - обычный кусковой сыр встречается редко. Есть плавленый сыр, как импортный, так и местных производителей. В частности, можно рекомендовать один из сыров Britannica - плоские картонные пачки по 10 сырков в индивидуальной упаковке.
• Сухари, галеты - имеются многих видов, но большинство из них сладкие. Перед закупкой на весь маршрут желательно попробовать различные сорта. Можно рекомендовать галеты Maria (нескольких видов).
• Хлеб - имеется двух основных видов. Нарезанный пшеничный хлеб в герметичной упаковке доставляется снизу, с крупных хлебозаводов. Вкус обычный. При покупке следует обратить внимание на дату изготовления. Он может оказаться несвежим и даже заплесневелым внутри. Местные пекарни предлагают черный и белый хлеб, но его вкус может варьироваться в широких пределах - например, быть чрезмерно пресным и т.п.
• Сахар - только песок.
• Изюм - есть, хорошего качества.
• Курага - есть, непривлекательная и грязноватая на вид, но вкусная и очень сухая.
• Чернослив - нет.
• Орехи - миндаль, кэшью.
• Лук, чеснок - имеется.
• Чай, кофе, какао - есть обычный ассортимент от общемировых производителей. Из специфически местных сортов можно отметить только крепкий чай Taj Mahal, но в 2001 г. эта торговая марка уже была куплена Brooke Bond.
• Сухое молоко - есть, продается под названием Dairy Whitener (белила для кофе), причем даже в небольших населенных пунктах.
• Сладости - выбор весьма небогат, в основном, сникерсы и шоколадки повсеместных мировых марок.

Помимо этого, имеется богатый выбор свежих овощей: картофель, цветная и кочанная капуста, огурцы, помидоры, баклажаны, кабачки, сладкий и острый перец, горох, фасоль, длинноплодный редис, репа, морковь, свекла. Их вполне можно использовать для питания в населенных пунктах, на коротких маршрутах и в первые дни больших маршрутов. Из фруктов имеются яблоки, абрикосы. Повсеместно можно купить свежие яйца.

Таким образом, из привычного набора продуктов настоятельно необходимо привезти с собой только гречку и мясные продукты. По возможности, в пределах нормы бесплатного багажа, целесообразно взять также твердый сыр, сладости и быстрорастворимые хлопья.

В силу невысокого качества практически всех выпускаемых ныне сортов тушенки, целесообразность ее использования на маршруте представляется неочевидной, однако весьма желательно иметь ее для питания в населенных пунктах. (Подробнее об организации питания см. в главе "Особенности путешествий в Северной Индии".) В качестве основного мясного продукта в очередной раз чрезвычайно положительно зарекомендовал себя "Балык Черкизовский" в вакуумной упаковке, производство Черкизовского мясокомбината, Москва. Это практически 100%-ное сырокопченое мясо (обычно с небольшой прослойкой сала), в удобной расфасовке, сильно обезвоженное, хранится при комнатной температуре месяц и более без малейших признаков порчи. 30 г продукта по своей питательной ценности и по стоимости эквивалентны 50 г. сырокопченой колбасы, дневная норма - 70-80 г/чел, включая обед и ужин.

В мелких деревнях, особенно в тех, которые расположены на основных туристических маршрутах, часто есть магазины, но выбор продуктов в них невелик: сникерсы, печенье, сахар, соль, пакетированный хлеб, кока-кола, яйца (местные), иногда - местные же овощи. Кроме того, в летнее время на маршрутах, порой на значительном удалении от деревень, разбиваются временные ларьки-чайные (tea stalls ) - легкие сооружения под парашютным тентом, иногда обложенные камнями по бокам. В них можно заказать чаю и докупить немного продуктов из аналогичного ассортимента. Порой такой ларек смотрится весьма комично, особенно когда он стоит в дне пути от ближайшей деревни и нескольких днях от ближайшей дороги, на берегу кристально чистого горного ручья, и торгует питьевой водой в запечатанных бутылках.

В деревнях, при наличии некоторых лингвистических способностей, можно попытаться объясниться с местными жителями и купить картофеля, яиц и других местных продуктов на ближайшую ночевку. Предварительно, в городе, стоит полистать англо-ладакхский или англо-хинди разговорник и выписать ключевые слова и фразы. В любом случае, серьезно рассчитывать на все эти пополнения не следует, запас продуктов и керосина надо брать с собой на весь маршрут, за исключением специально оговоренных случаев. (В частности, существенно пополнить запасы можно в д. Падум.)

Следует упомянуть такую важную мелочь, как удобную тару для закупаемых на месте продуктов.

Прочие расходные материалы. В крупных городах можно купить батарейки всех основных типоразмеров, туалетные принадлежности - весьма дешевые, за исключением туалетной бумаги. Последняя считается предметом роскоши, предназначенным исключительно для европейцев, и стоит 20-30 руп. за рулон. На вещевых базарах в изобилии имеется дешевая и качественная повседневная хлопчатобумажная одежда, носовые платки, однако почему-то категорически нет носков (есть только синтетические). В фотомагазинах есть несколько наиболее популярных сортов пленки (преимущественно негативной, слайдовая встречается крайне редко) и весьма широкий выбор батареек. В сроке годности и качестве того и другого трудно быть уверенным на 100%, равно как и в наличии именно такой батарейки, какая может срочно понадобиться для вашего конкретного аппарата; но в любом случае это лучше, чем ничего.

10. Картография и ориентирование на маршруте

Поиски хороших карт являются, пожалуй, наиболее сложной задачей при подготовке к путешествию. Правительство Индии проводит сознательную политику ограничения доступа к картографической информации, так же как и правительство СССР в годы его существования, мотивируя это "напряженной международной обстановкой" и т.п. Практически все доступные карты неполны, неточны и/или имеют мелкий масштаб, либо вообще являются безмасштабными схемами.

Карты, приведенные в путеводителях , позволяют получить только общее представление о маршруте и непригодны для ориентирования на местности. Это же относится и к раскладным туристским картам издательств Nelles Verlag и Carte Artou , продающимся в местных книжных магазинах. Относительно подробная информация, в том числе по летним стоянкам, тропам, туристским объектам и высотам, представлена в буклете местного издания. Приблизительно его масштаб, промеренный по ряду ключевых точек в сопоставлении с другими картами, равен 1:600 000, однако в мелких деталях возможны искажения. Возможно, эта схема достаточно близка к точной карте, а масштаб не указан исключительно из цензурных соображений. Возможно также, что она верна в целом, но имеет искажения в мелких деталях. (В приложении приведена копия этой схемы, увеличенная до масштаба примерно 1:500 000.) Следует отметить также, что несоответствие масштабных карт, опубликованных в различных источниках, после пересъемки и приведения к одному масштабу оказывается порядка 10-12%. Возможно, более точных карт данного района просто не существует в открытой печати.

Наибольшее доверие внушают топографические карты масштаба 1:250 000, издаваемые картографической службой армии США (US Army Map Service, AMS; ныне Defense Mapping Agency, DMA), хотя и они оставляют желать лучшего. До 11 сентября 2001 г. такие карты свободно продавались в США и через Интернет, однако в ближайшем будущем такая практика, возможно, будет пересмотрена. Кроме того, они весьма дороги. Отдельные листы имеются у некоторых туристических фирм в Лехе, однако их не продают и крайне неохотно дают копировать.

В некоторых путеводителях приводятся крупномасштабные карты по избранным маршрутам, однако на них показана местность только строго вдоль маршрутов, а число таких маршрутов невелико. Описания маршрутов в путеводителях, по большей части, вполне точны, но и к ним необходимо относиться с осторожностью. На отдельных участках они дают устаревшую или недостоверную информацию, например, указывают тропу по другому берегу или через несуществующий перевал. В частности, имеются разногласия по поводу наличия тропы в среднем течении р. Карнак (Kharnak, Khurna) между д. Танцзе Сумдо (Tantse Sumdo) и д. Карнак Сумдо (Karnak Sumdo).

Из-за недоступности точных карт невозможно, в частности, измерение длины маршрутов. На имеющихся картах изгибы и серпантины троп не выражаются в масштабе, а исчисления при помощи коэффициента извилистости бессмысленны, поскольку о нем можно сказать лишь то, что он составляет сотни процентов. Единственным более или менее содержательным источником данных для планирования маршрутов являются описания, приведенные в путеводителях. Как правило, они рассчитаны на среднегородского европейского обывателя, путешествующего в режиме треккинга, т.е. с караваном вьючных животных и с символическим рюкзачком, причем оценки продолжительности таких маршрутов (в ходовых днях) варьируются в пределах 25-30%. Время прохождения в автономном режиме, как показывает практика, для участников с хорошей физической подготовкой находится в районе нижней границы этих оценок. Для участников, обремененных возрастом, болезнями и застарелыми травмами, продолжительность маршрута оказывается примерно в середине этого диапазона.

Столь же сложно определение истинных высот над уровнем моря. Точные для своего времени тригонометрические измерения производились англичанами в середине XIX и начале XX в. н.э., однако ими была детально охвачена далеко не вся территория. Большинство последующих измерений производились проходящими экспедициями и туристскими группами попутно, с использованием одних лишь барометрических альтиметров, дающих большую погрешность уже по причине длительного промежутка времени между калибровкой и измерением и переменой давления за это время. В результате высоты одних и тех же объектов по разным источникам варьируются иногда на 250-350 м. Относительно точно известны лишь высоты наиболее важных точек на маршрутах, ключевых вершин и перевалов.

При движении по маршруту основным средством ориентирования являются тропы, по которым проходят практически все разумные маршруты. Как правило, они имеются во всех долинах, хорошо видны, однозначны и проложены по оптимальному маршруту. В тех местах, где тропы становятся малозаметными, они обычно маркированы цепочками туров. Наибольшую проблему, как правило, представляет выбор правильного варианта на развилках долин и троп. При каждой возможности тропу следует уточнять у встречных групп, у местных жителей и пастухов. Хотя последние редко понимают по-английски, обычно бывает достаточно минимального набора слов и жестов: "Stok La?" - "-->".

Необходимо отметить, что названия многих объектов варьируются в широких пределах не только по написанию, но и по произношению. Более того, один и тот же перевал, например, может называться совершенно разными именами в двух деревнях, расположенных по разные его стороны. При непонимании надо называть другие варианты или спрашивать о других объектах, расположенных на искомом маршруте.

11. Особенности путешествий в Северной Индии

Способы путешествия. Индустрия туризма ныне сильно развита как в трансгималайских районах Индии, так и в южных предгорьях, и играет существенную, хотя и не определяющую, роль в местной экономике. Наиболее распространенным видом путешествий является trekking . В местной интерпретации он означает, как правило, путешествие со специально нанятым для этой цели караваном вьючных животных (обычно ослов или лошадей), гидом и обслугой. Коэффициент полезного действия такой услуги чрезвычайно низок, что и требуется для решения основной задачи - обеспечения многочисленного местного населения работой.

Даже для сопровождения 1-2 чел. по местным понятиям, необходимы, как минимум, 3 человека: гид, повар и погонщик. Им требуются палатки (зачастую брезентовые армейские), прочее снаряжение, несколько керосиновых горелок и неимоверное количество посуды и кухонной утвари. Продукты берутся самые обыкновенные и в обыкновенном количестве - так же, как и в городских ресторанах. Объяснять, что значит сварить рис на высоте 4000 м без автоклава, едва ли нужно. Средний расход керосина, по словам гидов, составляет 2 л/(чел.*день). Кроме того, на отдельных участках приходится запасать и везти с собой фураж для животных. При увеличении числа клиентов количество груза, число лошадей и погонщиков растет едва ли не опережающими темпами. Судить о нем можно, например, по такому факту: при найме каравана традиционной единицей измерения для первоначального торга является "1 погонщик с 5 лошадьми".

Гораздо хуже, чем неэффективность такой организации, оказываются ее следствия. Прежде всего, лошадиные задницы, на которые приходится любоваться значительную часть пути - сомнительное по привлекательности зрелище. Планирование дневных переходов, выбор мест ночевки и т.п. оказывается целиком в руках гида, клиентам не остается никакой свободы. Остается только укладываться в заданные переходы, даже если они оказываются чрезмерно короткими или, что еще хуже, чрезмерно длинными и/или сложными. В целом клиент оказывается не субъектом путешествия, а объектом приложения туристской услуги. Наконец, стоимость такого тура составляет 1000-1500 долларов США с одного человека.

Путешествия в привычном для российских туристов автономном стиле, без караванов и обслуги, возможны повсеместно, однако в большинстве районов не пользуются популярностью. Немногочисленным туристам приходится сталкиваться с непониманием и молчаливым неодобрением со стороны местных жителей и постоянно отбиваться от назойливых предложений: "Horse? Ass?" Этот стиль путешествий часто называется backpacking или budget travelling , в отличие от нормального треккинга. Он относительно распространен лишь в отдельных районах, например, на юге Спити и в Киннауре.

Из способов "цивилизованного" отдыха следует упомянуть так называемое джип-сафари - попросту говоря, экскурсии на такси к интересным туристическим объектам. В некоторых случаях это вполне рациональный способ ознакомления с районом. Поездка в оба конца (return ) обычно стоит на 50-70% дороже доставки в одну сторону (drop ). Время стоянки, входящее в эту стоимость, может варьироваться от 1-2 часов на ближних и небольших объектов (пер. Кардунг-Ла, музей Рерихов) до 1-2 дней на отдаленных объектах (оз. Цо Морари и Кар Цо). Как правило, устоявшееся время вполне достаточно, но при необходимости его можно увеличить за небольшую доплату.

Пропуска и регистрации. Для посещения отдельных районов, в основном вблизи китайской границы, требуется разрешение на въезд в погранзону (Inner Line Permit ) - как для иностранцев, так и для приезжих индийских граждан. Формально в погранзону, закрытую абсолютно или условно, входят вся территория далее 1 км к северу от дороги Шринагар - Лех и 1 км к востоку от дороги Лех - Манали. Впрочем, это правило ныне соблюдается не столь жестко, и к северу от Леха погранзона де-факто начинается на гребне хр. Ладакх. К территориям, открытым для посещения по пропускам, относятся нижняя часть долины Инда в северном Кашмире, долина р. Набра, оз. Пангок, и обширные нагорья Самад-Рокчен и Коржок, а также юг Спити и север Киннаура, от г. Табо до г. Реконг Пео.

Пропуска формально выдаются в местных административных органах, на практике - заказываются за небольшую плату через местные туристические компании. Для получения пропуска требуются 2 копии первой страницы паспорта и индийской визы. Разрешение выдается на группу численностью не менее 4 человек, действительно в течение 7 дней и только на указанном маршруте. На практике эти ограничения, по-видимому, соблюдаются не очень строго, и у местных туристических фирм в запасе есть набор нехитрых приемов и оправданий, позволяющих при необходимости смягчить их. По существу, играть какую-либо роль в укреплении обороноспособности Индии эти пропуска уже давно перестали, хотя осознание собственной важности от причастности к столь важной процедуре все еще греет сердца местных полицейских. Но эти пропуска приносят неплохой доход в казну государства и местного населения, поэтому нет никакого резона ожидать их отмены в обозримом будущем.

Помимо пропусков, на всех основных автомобильных дорогах необходимо регистрироваться на контрольно-пропускных пунктах и блокпостах, расположенных через каждые 40-60 км. Всякий раз паспортные данные переписываются от руки в большой и толстый гроссбух, причем перечень данных варьируется от поста к посту, да и сами полицейские не слишком вникают в то, что именно они пишут. Кроме того, в погранзоне на каждом КПП требуется оставлять ксерокопию пропуска, которым надо заранее запастись в достаточном количестве. Никакого централизованного банка данных о перемещениях иностранцев, судя по всему, нет, процедура носит формальный характер и едва ли имеет большой практический смысл. Возмущаться по этому поводу бессмысленно - ее следует воспринимать просто как неотъемлемую часть путешествия.

Такая же регистрация производится в аэропорту по прибытии в Лех. В гостиницах также приходится заполнять обширную анкету с паспортными данными.

Язык. Индийский английский представляет собой совершенно специфический диалект английского языка, с сильно отличной фонетикой и артикуляцией. Проще говоря, разговаривать с местными жителями весьма сложно даже для человека, профессионально владеющего английским. В разговоре, за редкими исключениями, следует ограничиваться максимально короткими и простыми фразами и по возможности базовым набором слов. Вопросы часто задаются не по правилам английской грамматики (с перестановкой подлежащего и сказуемого), а исключительно интонацией, как в русском и французском языках.

Вопреки сложившемуся представлению о многолетнем британском влиянии в Индии, английским языком владеет лишь небольшая часть населения, занимающаяся обслуживанием именно иностранных клиентов. В основном это сотрудники и гиды туристических компаний, причем именно их язык, как правило, наиболее понятен (в обе стороны). У служащих гостиниц, официантов в ресторанах, таксистов знание английского часто минимально и исчерпывается несколькими словами.

Особенности местного сервиса. Помимо слабого знания языка, при общении с местной индустрией услуг приходится сталкиваться с рядом других проблем. Младшие служащие (официанты, портье) - как правило, роботы, слабо поддающиеся управлению. Если они запрограммированы, например, на то, чтобы подать блюдо определенным образом, с определенным количеством гарнира и т.п. - перепрограммировать их невозможно. Эту особенность следует просто принять во внимание.

Другая большая проблема - привычка местных служащих беспрекословно говорить "да, сэр" во всех случаях, даже когда они совершенно не понимают клиента. Разговаривая с ними, необходимо постоянно следить за тем, доходит ли до них смысл сказанного. Бегающие глаза, отсутствие уточняющих встречных вопросов, регулярно повторяемое "да, сэр" (примерно раз в 45 секунд) - характерные признаки непонимания.

Питание. Во время нахождения в населенных пунктах - по крайней мере, крупных - нормой считается питание в местных ресторанах. Однако такое питание имеет ряд недостатков. Прежде всего, местная кухня - весьма специфическая, даже те блюда, которые относятся к категории "европейские" (continental ). Подавляющее большинство блюд очень острые и подаются с обильным добавлением густых жирных соусов. Далее, крайне ограничен выбор мясных блюд. В основном это цыплята, блюда из баранины можно найти лишь в крупных туристских центрах. Порции очень маленькие, а количество мяса в них еще меньше. Повсеместно доступны яйца и омлеты, за несколько дней надоедающие до глубокого отвращения. Говядина не подается нигде, свинину и рыбу удалось найти лишь в одном ресторане в Манали.

Приготовление блюд занимает обычно весьма длительное время, особенно в ресторанах при гостиницах, которые, как правило, абсолютно пусты и не готовы к немедленному обслуживанию клиентов. Меню обычно не содержит подробной расшифровки блюд, а судить о них по одному лишь названию крайне тяжело. Иногда удается угадать что-нибудь относительно съедобное, чаще - нет.

В числе немногих исключений можно упомянуть рестораны отелей Dreamland и Yak Tail в Лехе (относительно быстрое обслуживание), Tashi Deleg в Кьеланге, рестораны Chopsticks и Tibetian Friends Corner Cafe в Манали.

В результате питание в ресторанах хотя и недорого (ужин 100-200 руп/чел), но весьма малоэффективно. После 1-2 дней такого питания даже у стойких любителей экзотической пищи возникает хроническое чувство голода, несколько утихающее лишь после перехода на нормальную походную раскладку. Как показала практика обоих путешествий, при наличии собственной горелки и посуды целесообразно готовить пищу самостоятельно в соответствии с привычными вкусами и дозами - если не исключительно, то, по крайней мере, преимущественно. Безусловно, приготовление пищи в гостиничных номерах отнюдь не приветствуется их владельцами, но при соблюдении очевидных мер предосторожности остается незамеченным. (По крайней мере, все работы с керосином и горелками следует производить только в ванной комнате, где нет горючих предметов.) Сырые продукты (крупы, овощи) и керосин очень дешевы, поэтому такое питание представляет собой один из важнейших способов экономии средств, а широкое употребление овощей помогает поддерживать баланс витаминов и микроэлементов. Что касается мясных продуктов, то целесообразно иметь с собой качественную, предварительно проверенную тушеную говядину на все или почти все дни автономного питания в населенных пунктах и обезвоженное мясо для питания на маршруте.

Цены. Цены на большинство товаров и услуг ограничены сверху государственными органами либо профсоюзами. Как правило, с иностранцев запрашивается максимальная цена без торга. Однако при крупных покупках вполне реально получить скидку, а в условиях ограниченного спроса (например, в отелях в низкий сезон) цены могут снижаться весьма значительно. Исключением являются сувениры, цены на которые целиком определяются в ходе торга.

Денежные расчеты. В Ладакхе ощущается дефицит мелкой наличности, поэтому все суммы обычно округляются до 5 или 10 руп. в ближайшую сторону. Это считается здесь в порядке вещей. В Химчал-Прадеше, наоборот, расчеты производятся с точностью до рупии, а порой встречаются суммы даже в мелкой монете - пайсах.

Шопинг. Из товаров, которые можно приобрести на месте для использования в путешествии и дома, стоит упомянуть разнообразную, дешевую и качественную посуду из нержавейки и алюминия, хлопчатобумажную повседневную одежду. Из сувениров - ювелирные изделия из серебра и полудрагоценных камней, шерстяные вещи ручной вязки, фотоальбомы.

Экспедиторские услуги. При линейных маршрутах, например, из Леха в Манали, может возникнуть вопрос доставки купленных ранее сувениров в конечную точку путешествия, либо привозных продуктов (мясных и проч.) - в промежуточные точки. В Лехе и в Манали есть представительства нескольких крупных экспедиторских компаний, осуществляющих перевозки по всему миру. Однако наш опыт общения с фирмой DTDC оказался более чем плачевным. Посылки из Леха в Манали доставляются кружным путем через Дели, Людяну и Манди, время доставки, несмотря на все заверения агентов, абсолютно неопределено, поиски отправленного багажа весьма сложны и длительны. Можно отправить сувениры непосредственно домой в Россию, но это будет стоить дорого и потребует уплаты таможенных пошлин. Обращение с грузом более чем неаккуратное, при перевозке серьезно пострадали, несмотря на хорошую упаковку, даже такие инертные предметы, как книги. Таким образом, использование экспедиторских услуг ни в коей мере не может быть рекомендовано.

Автотранспорт и дорожное движение. Практически повсеместно в Индии используются одни и те же несколько моделей автомобилей. Среди легковых автомобилей в горных районах преобладают джипы и псевдоджипы вместимостью 4-5 пассажиров с грузом, на равнине - мини-вэны и классические седаны Ambassador. Практически все машины оснащены маломощными дизельными двигателями, что, впрочем, достаточно для местных дорог. Дороги узкие, извилистые, в населенных пунктах часты пробки, в крупных городах пробки случаются повсеместно в течение всего дня. Средняя скорость движения - 40-45 км/ч, развить более высокую скорость обычно невозможно и нецелесообразно при данной дорожной обстановке.

Тип машины обычно оговаривается при заказе такси или комплексной услуги (джип-сафари и.п.). Для группы из 4-5 чел. можно рекомендовать джип Mahindra (клон Wrangler) для грунтовых дорог и просторный псевдождип Tatu Sumo для поездок по асфальтовым дорогам. Стоимость поездки у одних таксистских профсоюзов одинакова для всех типов машин, у других различается. В последнем случае для 2-3 человек целесообразно взять небольшой джип Maruti (клон Subaru Samurai) и мини-вэн Omni, соответственно.

Местные сборы. На маршруте вероятно столкнуться с различными сборами, взимаемыми с туристов под различными предлогами. Они не слишком велики, но довольно часты. В одних случаях это называется платой за пребывание в национальном парке, в других - за стоянку на земле, принадлежащей данной общине. Типичная такса в первом случае - 20 руп/(чел*день), во втором - 50 руп. с палатки за ночь. Эти цифры не обсуждаются, но по поводу срока пребывания можно и нужно торговаться. Взимают эти подати как егеря на кордонах при въезде в национальные парки, так и блуждающие сборщики, вооруженные толстыми пачками квитанций. Иногда они пытаются обойтись без квитанции, говоря, что забыли ручку или притворяясь неграмотными; в таких случаях надо иметь наготове ручку, заполнять квитанцию самостоятельно и заставлять их расписываться. Квитанции об оплате надо обязательно брать и сохранять, чтобы не пришлось платить следующему сборщику.

Стоянки. Большинство коммерческих групп ночует обычно около деревень, на традиционно используемых стоянках. Так удобнее гидам и погонщикам, но едва ли - туристам. Помимо упомянутых выше сборов за стоянку, можно столкнуться и с попрошайничеством, и просто с назойливым вниманием, и, местами, с откровенным воровством. Но гиды, по крайней мере, знают, кому и сколько платить в данной деревне, и могут улаживать мелкие конфликты. Автономно путешествующим туристам приходится сложнее: когда лагерь поставлен на чьем-то поле, всегда может прийти кто-нибудь и, назвавшись владельцем этого поля, потребовать денег за постой. При этом нет никакой гарантии от того, что следом за ним явится настоящий хозяин. Оптимальный вариант при маршрутах по населенным долинам - стоять на небольших ручьях вдалеке от деревень.

Этикет. При встрече на тропе, а также во многих других ситуациях, ладакхцы приветствуют друг друга словом "Julee!". По смыслу и употреблению оно аналогично "Namaste!" на хинди. Последнее приветствие используется на южной стороне Гималаев, в Химчал-Прадеше.

Во многих местах - как в населенных пунктах, так и вне их - можно встретить ритуальные сооружения: чортены и ступы (каменные обелиски характерной формы), стены мани (кладки из камней с высеченными на них священными письменами, высотой около 1 м), шесты и перетяжки с молитвенными флагами, и т.п. Обходить их (кроме перетяжек) необходимо всегда по часовой стрелке, т.е. слева. На чортены и стены мани не следует залезать, ставить вещи, садиться и мочиться, в отличие от обычных каменных заборов.

Наркотики. Дикая конопля в изобилии растет на перевалах в южных предгорьях Гималаев. Сама туристская индустрия в долинах Кулу, Парбати и соседних с ними долинах своим возникновением обязана, как сказано в одном путеводителе, "ордам хиппи, привлеченным высококачественной местной марихуаной", которые наводнили этот район в начале 70-х гг. прошлого века. С тех пор здесь осталось много дешевых ночлежек с многозначительными названиями типа "Радуга" и т.п., а некоторое количество длинноволосых европейцев без определенных занятий околачивается здесь и по сей день.

Хотя с тех пор местные туристские центры приобрели более респектабельный вид и репутацию, во многих местах можно столкнуться с предложениями купить бхонг (марихуану) или шафрон (по-видимому, какой-то из сильнодействующих наркотиков). Продают их преимущественно мальчишки 10-14 лет, очевидно, не достигшие возраста уголовной ответственности. Хотя иногда такая торговля происходит прямо под ленивыми взглядами местных полицейских, не следует впадать в заблуждение относительно ее легальности. За приобретение и употребление наркотиков по индийским законам полагаются немалые тюремные сроки, равно применяемые и к местным гражданам, и к иностранцам.

Чай. Несмотря на устоявшуюся репутацию Индии как крупнейшего производителя чая, на северо-западе страны привычный для европейцев чай отнюдь не пользуется популярностью. Чай растет не здесь, а в предгорьях Восточных Гималаев - в Ассаме и Дарджилинге. Здесь же местные жители употребляют, в основном, слабый чай с молоком и иногда даже с маслом, по буддийскому обычаю - так же, как буряты и калмыки в России. Именно этот напиток здесь называется chai или, реже, просто tea . Привычный нам напиток из чайных листьев называется black tea . Заваривают его обычно из стандартных пакетиков, весьма слабо. Ничего особенного он не представляет.

12. Смета похода

Наименование расходов	На 1 чел.	На группу из 4 чел.
Авиабилеты Москва - Дели - Москва (Аэрофлот, с фикс. датой)	534 долл. США	2136 долл. США
Авиабилеты Дели - Лех	5270 руп.	21080 руп.
Ночевки в гостиницах (двухместные номера, 13 ночей)	2575 руп.	10300 руп.
Переезды между маршрутами*	6400 руп.	25600 руп.
Такси Манали - Дели (аэропорт)*	1500 руп.	6000 руп.
Местные сборы и пропуска	300 руп.	1200 руп.
Продукты из России (приблизительно)	50 долл. США	200 долл. США
Питание, прочие расходы (приблизительно)	7550 руп.	30200 руп.
Сувениры (приблизительно)	100 долл. США	400 долл. США
ИТОГО	1200 долл. США	4800 долл. США

*Цифры условные. На маршруте д. Падум - лет. ст. Дарча группа разделилась на две части, завершившие маршрут в разное время и добиравшиеся до Дели независимо. Приведенные расходы пересчитаны для случая полного прохождения маршрута единой группой.

Обмен валюты в Индии целесообразно производить непосредственно в международном аэропорту Дели по прибытии и менять всю сумму предполагаемых расходов. В отличие от России, в Индии иностранная валюта не является средством накопления и не имеет широкого хождения. Все сделки, как правило, номинируются и совершаются в индийских рупиях. Официальные обменные пункты легко найти лишь в крупных туристских центрах, причем курс покупки иностранной валюты в них ниже, чем в Дели. Неофициально можно поменять небольшие суммы в гостиницах, на базаре, в лавках (особенно ювелирных и ковровых), но по еще более низкому курсу. Для местных торговцев доллар - не более чем один из товаров, который можно выгодно купить (у непредусмотрительного туриста) и продать (в банк), поэтому банковский курс покупки является здесь не нижней, а верхней границей стоимости при частных сделках.

Официальный курс индийской рупии во время путешествия составлял около 46,5 рупий за 1 доллар США. Курс покупки в аэропорту Дели - 46,3 руп/долл., в обменных пунктах в Лехе и Манали - около 45,5 руп/долл., в Кьеланге - 43 руп/долл., на базаре 40,0-42,0 в зависимости от суммы, номинала купюр и наличия альтернатив. Квитанции об обмене, по крайней мере, на некоторую сумму, надо сохранять до отъезда из Индии, поскольку обратный обмен производится в пределах законно приобретенного количества рупий. С другой стороны, в мелких обменных пунктах вдали от столицы обмен без квитанций иногда производится по более выгодному курсу.

В целом структура расходов в данном путешествии была, безусловно, далека от оптимальной. Наибольшей экономии можно достичь за счет полного или частичного отказа от питания в местных ресторанах - неэффективного и в сумме, как можно видеть, весьма обременительного. Следующие по значимости статьи возможной экономии - это местные переезды: их можно минимизировать, в зависимости от выбранного маршрута, или совершать на автобусе. Наконец, можно уменьшить число ночевок в населенных пунктах. В целом можно без особого труда уложиться в сумму 1000 долл./чел., а при жесткой экономии - около 900 долл./чел.

13. Возможности региона для других видов туризма

Водный туризм. На некоторых реках Ладакха, в частности, на р. Занскар и на р. Инд от Леха до д. Ниму (Nimmy, Nyemo), организуется коммерческий рафтинг. Объявления о рафтинге можно видеть и в туристических компаниях в Манали. Однако в целом эта услуга не имеет в Индии широкого распространения.

Для автономных водных путешествий в регионе может быть пригоден целый ряд рек различных категорий сложности. Однако доставка каяков к началу сплава и/или от его конечной точки представляет серьезную проблему. По этой причине выбор водных маршрутов, по крайней мере, на первой стадии будет ограничен реками, доступными по автомобильным дорогам. В ходе путешествия была предпринята попытка дать хотя бы поверхностную оценку этим рекам, тем более, что большинство из них было охвачено нашим вниманием при переездах.

Р. Инд. Наиболее содержательный из доступных участков находится от моста Махе до д. Упши. Грандиозная долина, мощная крупная река (расход в конце августа визуально оценивается в 200-300 м 3 /с), похожая на р. Бартанг на Памире. Препятствия струйного типа, с жесткими валами до 1,5 м (насколько можно оценить при взгляде с дороги). Отдельные препятствия соответствуют 4 к.с. по международной шкале: содержат 1-2 проблемных места (обычно мощные бочки и котлы), обход которых нетривиален и не очевиден с наплыва. Дорога идет в долине, как правило, в пределах видимости, но довольно далеко от реки.

Участок выше моста Махе для иностранцев закрыт. На участок от моста Махе до д. Упши необходимо разрешение, которое получается обычным порядком. Некоторые компании организуют нерегулярные коммерческие экспедиции по этому участку (очевидно, при наличии достаточно крупных предукомплектованых групп). Продолжительность сплава, по словам агентов этих фирм, 2-3 дня в обычном рафтинговом режиме.

В отдельных компаниях можно столкнуться с утверждениями, что сплав по данному участку разрешен только в сопровождении гидов из сертифицированных агентств. Формально это верно в равной степени и для водных, и для пеших путешествий, однако де-факто это уже давно перестало быть обязательным. Если компания настаивает на участии своих гидов - вероятно, она просто пытается навязать вам эту услугу. (Весьма недешевую - около 2000 руп/день за каждого гида, плюс все снаряжение, питание и т.п.) В таком случае целесообразно обратиться к другим компаниям. По нашему опыту можно рекомендовать Exotic Asia Travels (на площади в верхнем конце Old Fort Road, в полуподвале сразу направо от выхода на эту площадь):

P.O. Box 66
ZIP 194101, Leh
Ladakh, India
старший менеджер Tashi Rigzen

Ниже д. Упши река успокаивается, течет по населенной долине Жунь (Zhung) с многочисленными мостами и ирригационными сооружениями. Спортивного интереса этот участок не представляет. Ниже Леха Инд входит в глубокий каньон, дорога обходит его поверху. Участок от д. Фе (Phe) до д. Ниму наиболее популярен для коммерческого рафтинга, оценивается, по словам гидов, примерно 2 к.с. и проходится, очевидно, за 1 день. Возможно, такой характер реки сохраняется и ниже, до выхода в следующую долину Шам (Sham) в районе д. Алчи (Alchi).

Р. Занскар (Zanskar, Zangskar). Маршрут от д. Падум до д. Ниму - второй по популярности для коммерческих групп. Группы отправляются по мере комплектации, примерно раз в 1-2 недели. Река течет в глубоких каньонах, ни тропы, ни дороги вдоль нее нет. Препятствия, по словам гидов, 4-4 + к.с. (по международной шкале), продолжительность сплава 3-4 дня. Безусловным недостатком маршрута является долгая и утомительная дорога (2 дня) от Леха через г. Каргил до д. Падум.

Р. Япола (Y apola). Левый приток р. Инд, по которому трасса Лех - Шринагар уходит из долины Инда к д. Ламаюру и пер. Футо-Ла. После поворота основной трассы вдоль реки продолжается грунтовая дорога. Вполне содержательная сплавная река, особенно для каяков. Категория сложности по низкой осенней воде - 2-3, однако по большей воде она станет значительно сложнее и опаснее. Каньон реки пропилен в мягком песчанике, много карманов и отрицательных стенок.

Р. Сангелума (Sangeluma). В верхней части, от спуска с пер. Футо-Ла до поворота на пер. Намика-Ла, осенью представляет собой маленькую речку с перекатиками до 2 к.с. Благодаря достаточно большому уклону может представлять интерес в большую воду. Также может представлять интерес нижний участок до впадения в р. Инд, однако для сплава по нему и пребывания в нижней части долины р. Инд, ниже д. Хану (Hanu), необходимо запастись пропусками.

Р. Ваха-Чу (Wakha Chu). Маловодная, для сплава непригодная. По высокой воде, очевидно, превратится в достаточно сложную реку 4-5 к.с. (по международной шкале), со значительным уклоном и протяженными препятствиями, похожую на р. Капандар в Гиссаро-Алае. Население долины мусульманское.

Р. Суру (Suru). Для сплава проблематична, много протяженных препятствий от 5-6 к.с. (по международной шкале) до абсолютных непроходов (например, узкая каменная щель, наглухо забитая каменными пробками, в районе д. Тогнул).

Р. Стод (Stod). Левый исток р. Занскар. Спортивного интереса не представляет. В верхней части течет в глубоких каньонах в песчаном плато, препятствия, насколько можно видеть, не выше 2 к.с. Далее начинаются многочисленные разбои. Долина широкая, прямая, с пологими бортами, весьма населенная.

Р. Царап (Tsarap, Tsarab Chu, Tsarap Lingmo Chu). В нижней части, от устья р. Каргьяк до д. Падум, течет в глубоком каньоне. С тропы виден только один порог 4-5 к.с. перед устьем левого притока выше д. Рару (Raru, Reru). Возможно, его удастся обнести вдоль воды по левому берегу. Перед порогом плес и обширный пляж слева. Тропы идут высоко по обоим берегам.

Выше слияния с р. Каргьяк, насколько можно видеть, характер реки и долины сохраняется. Вполне возможно, что может быть оправдан сплав по истокам реки - р. Лингмо-Чу (Lingmo Chu) или р. Зара-Чу (Zara Chu) - от дороги Манали - Лех до д. Падум и далее до впадения в р. Инд, однако для совершения такого сплава необходима более подробная информация о характере или, по крайней мере, о падении реки на этом участке.

Р. Каргьяк (Kargyak, Kurgyakh). Ниже д. Танцзе (Tanze, Tantse) препятствия 2-3 к.с. Выше начинается зона разбоев, за которой река образуется из нескольких несплавных ручьев. Учитывая отсутствие дороги, сплав нецелесообразен.

Р. Бараи-Каде (Barai Kade). Большой уклон, русло стиснуто каменными осыпями и каньонами. Многочисленные протяженные препятствия 5-6 к.с. (по международной шкале). Учитывая отсутствие дороги, сплав нецелесообразен.

Р. Бхага (Bhaga). Осушает северную часть Лахола вдоль дороги Манали - Лех. От летней стоянки Дарча до д. Гемур (Gemur) течет в широкой долине относительно спокойно. После д. Гемур река входит в каньон, ниже переходящий в узкое V-образное ущелье. Склоны покрыты редкими лесами из мягкохвойных деревьев, похожих на тую, либо осыпями. Дорога обходит каньон стороной, далее идет высоко по правому склону ущелья. На реке, насколько видно с дороги, препятствия до 5 к.с. (по международной шкале). Все препятствия мощные, длинные, труднообносимые. Левый склон - также высокий, крутой, выше на террасах расположены деревни. Склоны ущелья доходят строго до воды. Мест для стоянки не видно на большом протяжении. Вероятны также проблемы с питьевой водой, поскольку в самой реке вода грязная, а впадающие в нее ручьи на своем пути либо пересекают дорогу, либо протекают через деревни. По мере приближения к г. Кьеланг препятствия постепенно упрощаются до 3-4 к.с.

Р. Чандра (Chandra). Осушает южную часть Лахола вдоль дороги Каза - Коксар и далее вдоль трассы Манали - Лех. Ниже д. Коксар (Khoksar) большинство препятствий - шиверы 2-3 к.с. Лишь 2-3 порога могут претендовать на 4 к.с. (по международной шкале) - в частности, слив в устье левого притока перед слиянием с р. Бхага и селевой порог на 81-82 км от Манали. Дорога идет, в основном, по населенной высокой террасе правого берега. С дороги видна небольшая часть реки, но, судя по характеру долины, существенно более сложных препятствий не предвидится. Выше д. Коксар деревья исчезают, каменистые борта долины подступают вплотную к воде, концентрация и сложность порогов резко увеличивается. Вероятно, в верховьях реки есть значительное число порогов 4-5 к.с. (по международной шкале).

Р. Биас (Beas). Достаточно крупная и содержательная река для сплава, особенно весной. Препятствия 3-3 + к.с. Многочисленные фирмы в Манали предлагают коммерческий рафтинг, но ни одной группы увидеть не удалось. Долина густонаселенная, русло реки используется в качестве клоаки, берега густо заселены и замусорены, вероятность желудочно-кишечных инфекций весьма велика.

Р. Парбати (Parbati). Вполне сплавная река в узкой глубокой долине, по крайней мере, весной. Препятствия до 5 к.с., некоторые 6 к.с. (по международной шкале). Выше д. Маникаран (Manikaran) уклон и, соответственно, концентрация препятствий, возрастают. Дорога Бхунтар - Маникаран идет, в основном, высоко по склону левого берега. Долина населенная, необходимы обычные меры предосторожности против желудочно-кишечных инфекций. Строится каскад ГЭС. Выше д. Пулга (Pulga) река образуется из двух равноценных истоков, крутопадающих, маловодных и для сплава не пригодных.

За рамками данного обзора остались следующие реки, которые могут представлять интерес для спортивного сплава:

Р. Ченаб (Chenab). Образуется от слияния рр. Бхага и Чандра и вытекает из западного Лахола на равнины Джамму. Верхняя часть ее долины иногда называется долиной Паттан. Особенно привлекательно выглядит ущелье между гг. Удайпур (Udaipur) и Киштвар (Kishtwar), в котором нет сквозной дороги. Воозможность прохождения может зависеть от социально-политической обстановки в Джамму и Кашмире.

Рр. Спити (Spiti) и Сатледж (Sutlej). Осушают долину Спити и Киннаур. Судя по общим фотографиям данного района, с высокой вероятностью могут содержать препятствия 4-5 к.с. (по международной шкале), не исключено, что и более сложные. На участке от г. Табо (Tabo) до г. Реконг Пео (Rekong Peo) требуется пропуск.

Крупный левый приток р. Инд (название неизвестно), вдоль которого дорога Манали - Лех выходит в д. Упши.

Для доставки каяков из Дели и обратно можно воспользоваться такси, предварительно оговорив наличие багажника. Местные переезды могут совершаться на такси, попутных грузовиках или рейсовых автобусах.

Горный туризм. Провести строгую границу между пешим и горным туризмом в данном районе весьма непросто. Группы, которых не удовлетворяет передвижение по традиционным пешим тропам, легко могут выбрать маршруты с достаточным количеством скальных и ледовых элементов, а также сложных переправ. В частности, стоит упомянуть маршруты из д. Падум в долину р. Ченаб через пер. Канг-Ла (Kang La, 5470 м), Поад-Ла (Poad La, 5500 м) или Умаси-Ла (Umasi La, Omasi La, Pardar La, 5340 м), расположенные в более высокой части Большого Гималайского хребта. Спуск с пер. Канг-Ла ("ледовый перевал") на южную сторону проходит по леднику Майяр (Miyar) длиной около 40 км и занимает 2 дня.

Альпинизм. Для восхождения на любые вершины выше 6000 м необходимо отдельное разрешение и участие местных гидов, а бюджет такой экспедиции исчисляется уже многими тысячами долларов США. За самовольное восхождение полагается, по меньшей мере, солидный штраф. На практике, однако, эти правила соблюдаются не слишком строго, и на небольшие популярные вершины, такие как г. Сток Кангри (6125 м) можно подняться на свой страх и риск самостоятельно. Более предпочтительно примкнуть к одной из коммерческих групп непосредственно в базовом лагере, против чего гиды особо не возражают.

Лыжный туризм. Количество снега в гималайских и трансгималайских районах, вероятно, не слишком велико, поскольку пешие тропы от долины Кулу до Ладакха продолжают функционировать и в зимнее время. Местами их количество даже увеличивается, например, открывается прямая тропа по льду р. Занскар из Занскара в Ладакх. По некоторым из этих троп проходят даже зимние коммерческие маршруты.

С южной стороны Гималаев снегопады значительно более обильны. Так, в 12 км от Манали, в боковой долине перед началом подъема на пер. Ротанг-Ла, расположен даже горнолыжный курорт Солан (Solang). Местные горнолыжники широко практикуют подъемы на окрестные хребты. В верховьях р. Парбати в апреле 2000 г. мы встретили американскую пару, спускавшуюся вниз в ботинках для ски-тура и с соответствующими лыжами на плечах. Таким образом, этот район предоставляет, по-видимому, определенные возможности для лыжного туризма.

Спелеотуризм. Во многих районах, в частности, в долине р. Занскар, имеется большое число неисследованных и даже не всегда нанесенных на карты пещер.

Велосипедный туризм. Несмотря на немногочисленность дорог в регионе, их протяженность, сложность и открывающиеся с них виды обуславливают довольно большой интерес, проявляемый европейскими велотуристами. В некоторых фирмах в Манали и в Лехе можно взять велосипеды напрокат, хотя качество их неизвестно и предпочтительно иметь собственные.

Мотоциклетный и автомобильный туризм. Наряду с велосипедным регион представляет интерес и для мотоциклетного туризма, однако при этом уже следует учитывать сложности местных дорог, техники вождения и дорожной этики. На дорогах можно встретить туристов на взятых напрокат мотоциклах, но число их невелико. По-видимому, большинство их приезжает из других англоязычных стран с левосторонним движением; для водителей, привыкших к правостороннему движению, этот регион крайне опасен. Нарушение привычных рефлексов, тем более на таких дорогах, может с высокой степенью вероятности приводить к фатальным последствиям.

Ситуация для автомобильного туризма оказывается еще сложнее, поскольку местные дороги весьма узкие и далеко не везде оказывается возможным разъехаться со встречным автомобилем. Мастерство местных водителей в этом отношении чрезвычайно высоко. Огромные грузовики и автобусы могут разъезжаться с зазором не более чем в толщину пальца или сдавать задним ходом сотни метров по краю обрыва до ближайшего расширения дороги. Обычный европейский городской водитель едва ли обладает для этого достаточными навыками, тем более на арендованной машине.

Приложение
Радиальные выходы по долинам Кулу и Парбати

В апреле 2000 г. частью участников было предпринято путешествие в долины Кулу и Парбати, послужившее рекогносцировкой для данного путешествия. Выбор сроков путешествия оказался далеким от оптимального, однако он диктовался другими соображениями, далекими от туризма. Поскольку все ключевые перевалы в это время оказались закрыты снегом, удалось совершить лишь кратковременные радиальные выходы в окрестностях гг. Манали и Кулу. Ниже приводятся краткие описания этих выходов, которые также могут представлять интерес для организации последующих путешествий.

Г. Манали - д. Солан - р. Солан
4-5 апреля

От г. Манди до д. Солан (Solang, Solang Nullah) по правому (орографически) берегу р. Биас около 4 часов ходу (полное время). Большую часть пути тропа идет по полям и пастбищам. Днем жарко, около 25 o С, растительность уже совершенно летняя. От д. Палчар (Palchar, Palchan) видно, как дорога серпантином поднимается на крутой склон и быстро выходит в зону снега. Поворот на Солан уводит в боковую долину, по которой стекает холодный воздух со снежных склонов. Растительность в этой долине более суровая - строгие редкие ели, негустой, еще не распустившийся кустарниковый подлесок. У устья долины прямой тропы нет, надо идти по полям к мосту, по которому дорога, отделяющаяся от трассы Манали - Лех, переходит на правый (орографически) берег притока. Точное название притока неизвестно, условно можно называть его также Солан.

От поворота до пос. Солан около 1 часа ходу. По мере подъема температура резко снижается, в самом поселке днем не более 15 o С, талые ручьи. Поселок - крупный по индийским меркам горнолыжный курорт, есть целый один бугельный подъемник длиной около 150 м, много отелей. Основной сезон здесь в январе-феврале, сейчас только отдельные энтузиасты поднимаются на склоны пешком. Часто приезжают индийские отдыхающие ради экзотического развлечения: походить по снегу. Для них организованы разнообразные услуги, включая прокат резиновых сапог, пальто, катание на лошадях, и т.п. В конце поселка стоит небольшой заводик по розливу минеральной воды из местной скважины.

За поселком по ущелью идет грунтовая дорога - в основном, по правому (орографически) борту, высоко над ручьем. Отдельные пятна снега вскоре сливаются в сплошной покров, дорога зимой непроезжая. Днем тепло, 15-17 o С, снег тает на глазах, но его еще много - в конце пути 35-40 см. Прошли около 7 км до разрушенного моста на другую сторону долины. Видели следы крупной кошки.

Г. Кулу

От г. Манали до г. Кулу 41 км, такси стоит 700 руп. Кулу - большой город, вытянутый вдоль дороги на протяжении нескольких километров. Центр города находится ниже распадка правого притока р. Биас, по которому дорога описывает длинную петлю. В целом город живет своей жизнью, мало зависящей от приезжих туристов. С английским языком здесь еще хуже, чем в Манали. Ярко выраженного туристского центра нет, стоянка такси и большинство отелей расположены ниже упомянутого притока, базар - там же на склоне под дорогой, автостанция - внизу у ручья. Единственный официальный обменный пункт - в южном конце города, около бензоколонки (да и тот без вывески, надо спрашивать у местных жителей). Такси до пос. Маникаран в долине Парбати стоит 600 руп., дорога занимает немногим более часа. Для сравнения, обратная дорога на местном автобусе - более 2 часов только до г. Бхунтар.

Д. Маникаран - д. Кхирганга - д. Маникаран - д. Казол
8-12 апреля

Долина р. Парбати узкая, глубокая, дорога идет по левому (орографически) берегу высоко над водой. Д. Маникаран - скопище дешевых гостиниц и лавок, налепленных на голове друг у друга на крохотном пятачке на правом берегу реки. Основная достопримечательность - горячие сероводородные источники и общественные купальни на них. Есть сикхский храм (гурудвара ). Как и обещано в путеводителях, толпы хиппи с хиппихами и хиппятами, плюс их местные эквиваленты во всех разновидностях. Место ориентировано исключительно на приезжих, есть и обменные пункты, и обмен на базаре, базар значительно богаче, чем в Манали и Кулу. В приличной с виду гостинице двухместный номер с душем и туалетом - 80 руп/сутки, без них - 50 руп/сутки. (Следует отметить, что это не основной туристский сезон.)

За д. Маникаран грунтовая дорога переходит на правый берег. Сюда еще доходят местные автобусы. Дорога быстро набирает высоту. Остановились не доходя д. Пулга (Pulga), спустившись с дороги к воде по террасным полям. Д. Пулга состоит из 2 групп домов, расположенных по разные стороны реки, поэтому в различных путеводителях и картах ее местоположение описано по-разному. Есть несколько продуктовых лавок с овощами, яйцами, и обычным небогатым ассортиментом остальных продуктов. Выше деревни строится ГЭС, до нее и идет дорога.

Далее начинается пешая тропа, причем от конца дороги надо сначала спуститься к мостику через р. Парбати, но не переходить его, а идти по тропе правого (орографически) берега. За поворотом долины р. Парбати образуется из 2 равноценных истоков, тропа переходит правый по красивому мостику и поднимается на склон, повсюду хорошо видна. Над слиянием истоков еще одна небольшая деревушка с небогатым ларьком. За деревней тропа на некоторое время разделяется на 2 варианта, выше и ниже по склону, нижняя тропа несколько лучше.

Примерно через 1.30 ходу от д. Пулга тропа спускается к речке, здесь два моста - первый хлипки, старый, второй основной. Перед ним уходит слабая тропа далее вверх по р. Парбати. Основная тропа пересекает реку по мосту и начинает круто подниматься на склон по пышной еловой тайге. Через 1.30 подъема, на границе леса - селение Кхирганга (Khirganga, 3000 м). Здесь, как и в д. Маникаран, есть горячий источник. В некоторых путеводителях это селение описывается как крупная деревня, с отелями и ресторанами. На самом же деле здесь всего несколько хижин. В них живут несколько семей афганских беженцев, ушедших в 1993 г. от талибов, и пара йогов-европейцев, давно потерявших счет времени. Вокруг раскинулась большая поляна, покрытая всходами травы . От верхнего края поляны уже начинается снежный склон.

Хозяева предлагают гостям небогатую еду и одеяла, но мы предпочли стоять в стороне, на краю поляны. Поляна большая, но сильно замусоренная. Дрова в лесу выбраны подчистую. По словам двух туристов-индусов, летом это прохладное место пользуется большой популярностью. Кроме них, по дороге встретили двух американцев, спускавшихся вниз в ботинках для ски-тура и с лыжами на плечах.

Обратно возвращались тем же путем, со стоянкой на том же месте ниже д. Пулга, и далее до д. Казол (Kasol, Kazol). Деревня состоит из двух частей: Новый Казол выше левого притока р. Парбати, и Старый Казол ниже притока. В Старом Казоле много дешевых гостиниц с многозначительными названиями типа "Радуга", порой с приличными комнатами, но туалеты только в коридоре. По поселку ходит много белых людей хипповатого вида. Живут они здесь, похоже, давно, чем занимаются - непонятно. В Новом Казоле, вопреки путеводителю, есть приличные отели, вероятно, появившиеся за последние годы. На правом берегу р. Парбати есть горячие источники.

Очень приятные места есть в 0,5-1,5 км вверх по упомянутому притоку. От моста вдоль притока идет хорошая тропа - сначала по левому (орографически) берегу, через 0,5 км переваливает небольшой отрог и по мостику переходит на правый берег. Негустой сосново-еловый лес, удобные места для стоянок. В случае необходимости целесообразно провести буферное время перед выходом в цивилизацию и возвращением именно здесь, а не в Кулу или других населенных пунктах.

Погода неустойчивая, после 23-25 o С за несколько часов похолодало до 12-15 o С. Вечерами сильный холодный ветер, в одну из ночей в долине Парбати прошел заряд дождя с мокрым снегом. В последние дни в д. Казол снова потеплело, днем 20-22 o С.

1. Регион Северной Индии предоставляет широкие возможности для совершения пеших, горных, водных и спелеопутешествий, а также, возможно, для лыжных и велопутешествий. Он является достойной заменой Памиру, Тянь-Шаню и Кавказу, которые утрачены для российских туристов, как минимум, на многие десятилетия.
2. Социально-политическая обстановка в регионе вполне стабильная и безопасная, за исключением западной части штата Джамму и Кашмир с преимущественно мусульманским населением.
3. Можно ожидать, что данный регион останется благоприятным для длительных автономных путешествий, как минимум, в течение ближайших 10-20 лет, пока местная туристская индустрия не разовьется до гипертрофированного уровня. Поскольку уходящее поколение российских туристов, по-видимому, является последним, способным и склонным совершать такие путешествия, этот срок можно считать более чем достаточным для спокойного завершения его существования.
4. Климат, флора и микрофлора региона вполне благоприятны для жителей средней полосы России. Наибольшее внимание при подготовке и проведении путешествия следует уделить акклиматизации на больших высотах и организации питания.
5. Популярный туристский маршрут через пер. Шинго-Ла обладает ограниченными эстетическими достоинствами, поскольку сам перевал не отличается особо живописными видами и доставляет лишь формальное удовлетворение фактом перехода непосредственно через Большой Гималайский хребет. Рекомендуется обратить большее внимание альтернативному маршруту через пер. Фирцзе-Ла и маршрутам Лех - Падум, Ламаюру - Падум, Ламаюру - Рангдум. Учитывая длинный, утомительный и, возможно, небезопасный путь из д. Падум в Лех по автомобильной дороге, целесообразно сопрягать любые два из этих маршрутов, начиная и заканчивая суммарный маршрут в Ламаюру, Лехе или на трассе Лех - Манали.
6. Следует уделить большее внимание районам Коржок - Самад Рокчен (при необходимой акклиматизации), Лахол, Спити, Киннаур. Для совершения автономных путешествий эти районы могут оказаться еще более благоприятными, чем традиционные маршруты в Ладакхе и трансгималайские маршруты.
7. Сроки август-сентябрь являются оптимальными для путешествий в большинстве районов. Для путешествий в южных предгорьях Гималаев рекомендуемый сезон - сентябрь и начало октября. Для путешествий в весеннее время (апрель-май) целесообразно рассмотреть южный Киннаур и штат Уттар-Прадеш, исключая высокие перевалы. В конце мая - начале июня могут быть пройдены маршруты между долиной Кулу, Лахолом и Спити.
8. Оптимальная численность группы составляет 4-5 человек, что позволяет минимизировать расходы на местные переезды на такси и упростить получение пропусков в приграничные районы. Однако, как показывает практика, формирование столь многочисленной группы с одинаковыми целями, интересами, физическими, финансовыми и временными возможностями представляет собой практически невыполнимую задачу. Максимальная реалистичная численность группы составляет 2 человека, и это необходимо учитывать, либо координируя путешествия нескольких групп для организации совместных переездов, либо, как минимум, предусматривая возможность разделения большей группы на несколько частей (с необходимым набором снаряжения и продуктов для каждой части).

Литература

1. Michelle Coxall, Paul Greenway. Indian Himalaya. Lonely Planet Publications. Hawthorn, Australia, 1st edition, 1996. 464 pp.
2. Garry Weare. Trekking in the Indian Himalaya. Lonely Planet Publications. Hawthorn, Australia, 3rd edition, 1997. 272 pp.
3. Charlie Loram. Leh & Trekking in Ladakh. Trailblazer Publications. Surrey, UK, 1st edition, 1996. 256 pp.
4. Harish Kapadia. Trekking and Climbing in the Indian Himalaya. New Holland Publishers. London, UK, 1st edition, 2001. 176 pp.
5. Александр Гаврилюк, Виктор Ярошенко. Памир. М., Планета, 1987. 476 с.
6. Sir Francis Younghusband. Wonders of the Himalaya. Srishti Publishers & Distributors. New Delhi, India, 2000. 210 pp.
7. Н.К. Рерих. Алтай - Гималаи. М., Мысль, 1974. 352 с.
8. Ю.Н. Рерих. По тропам Срединной Азии. Самара, Агни, 1994 г. 496 с.
9. Himalaya. Tourist Map 1:500 000. Nelles Verlag GmbH, Munchen, Germany.
10. Northern India. Tourist Map 1:1 500 000. Nelles Verlag GmbH, Munchen, Germany.
11. Ladakh - Zanskar. Tourist Map 1:350 000. Nelles Verlag GmbH, Munchen, Germany, 1997.
12. Ladakh - Zanskar - Lahaul. Carte de Randonee 1:500 000. Carte Artou, Geneve, Suisse.
13. Trekking Map of Ladakh. Sonam Tsetan, Leh, India. 3rd edition, 2000.

Вы когда нибудь ходили в горы? А в Гималаи? Это была моя мечта — побывать в Гималаях, увидеть самые высокие горы в мире — 8 тысячники Аннапурны, пройти рядом с ними и покорить высоту в 5416 метров… Только вот почему-то, когда я собирала рюкзак в Непал я совершенно не имела понятия что такое эти Гималаи.

Обычно люди читают массу информации про страны, треки, горы, маршруты. Они составляют чёткий план куда идти, что с собой брать, но я как-то упустила этот момент… Мне казалось, что трек в горах Непала это прогулка по лесу, где поют птички, видны заснеженные вершины Гималаев, а ты такой идёшь и наслаждаешься природой… Но оказалось, что это не так, правда когда я поняла всю серьёзность моего путешествия — уже было поздно.

Маленькая справка:
Гималаи — высочайшая горная система Земли. Средняя высота гребней около 6 км, максимальная 8848 м - гора Джомолунгма (Эверест). Здесь находится 10 восьмитысячников - вершин высотой более 8000 м над уровнем моря. На северо-западе от западной цепи Гималаев находится другая высочайшая горная система - Каракорум. Высоко в горах морозы летом превышают −25 °C, а зимой температура падает до −40 °C. Здесь также часто наблюдаются ураганные ветры со скоростью до 150 км/ч и резкое изменение погоды.

Достаточно было прочитать небольшую справку из википедии, чтобы понять, что нужно взять с собой хотя бы зимнюю куртку. Насмотревшись красивых фотографий в инстаграме на девушек в одних футболках на фоне заснеженных вершин я взяла не так много тёплой одежды о чём пожалела в первую же ночь.

К сожалению таких «любителей приключений» не мало, как и фотографий раздетых людей в горах Непала.. а также полной не осведомлённости трекеров на что они идут. В интернете можно найти массу восторженных отзывов о красоте гор, но мало действительно полезной и правдивой информации о быте треков в Непале. Именно поэтому я решила написать полную статью под названием «Вся правда о треках в Непале», основанную на личном опыте прохождения трека вокруг горы Аннапурны, а также на рассказах профессионального гида, погнали!

ЧТО ТАКОЕ ТРЕКИНГ И ХАЙКИНГ

Трекинг/треккинг это пешеходный поход по заранее составленному и оборудованному маршруту — треку, в достаточно комфортных условиях и доступный вид активного отдыха. Хайкинг, в свою очередь, такой же поход, но по горной местности (важно понимать, что это не горный туризм и не альпинизм). Нужна ли палатка, где спать, как и чем питаться, как не заблудиться в горах, сколько стоит трек в Непале и на другие вопросы я постараюсь как можно более развернуто ответить ниже.

О ПОГОДЕ и СЕЗОНЕ:

Сезон треккинга в Непале: апрель-май, конец сентября — ноябрь, но даже в эти месяцы холодно. Почему только эти месяцы? Объяснение очень простое — Непал располагается в тропиках и здесь очень выражены сезоны: сухой и сезон дождей. Никто же не хочет идти под проливными дождями? Поэтому выбирайте для трека апрель-май или октябрь-ноябрь.

Не смотря на то, что Непал располагается в тропиках и в самом Катманду может быть невыносимая жара, чем выше горы — тем холоднее. Буквально через пару дней треккинга начинается дубак. Как только солнце заходит за гору — сразу становится пронзительно холодно, выходит солнце — теплеет. Средняя температура в горах в этот период в дневное время +15, ночью 0, выше 5000м температура может достигать -15, на перевале могут лежать метры снега. Фото в футболках? Либо постановка, либо человеку постоянно жарко (есть такие).

О ТРОПАХ:

Лестница в небо — так я подумала о первых же своих шагах на треке. Если тропа спускается вниз — значит она скоро поползёт вверх, ведь наша дорога всегда движется вверх — верно? Значит и тропа должна ползти вверх.. Трек в Непале это далеко не прогулка по лесу. Перед путешествием стоит заняться любой физической активностью — спорт зал, бег, длительные прогулки.

Тропы протоптаны очень хорошо. На любом повороте будет стоять указатель. Если тропа обваливается или заносится снегом — её проложат снова. Заблудиться в горах достаточно сложно, но можно. Если вы чувствуете, что идёте куда-то не туда — лучше повернуть назад. Помните, что трек — это достаточно хорошо проложенный и обозначенный маршрут.

БЫТ НА ТРЕКЕ:

Ночлег на треке в Непале организован в лоджиях — домах местных, по типу хостела-отеля. Размещение там 2-3 местное, в сезон комнаты платные, в не сезон можно договориться за еду. Кушать предполагается в лоджии, где остановился на ночлег. Считается плохим тоном пойти ужинать в другой лодж. Тем более в этом нет никакой выгоды. Еда и цены в одной деревне в среднем не отличаются, зато ваш хозяин может вписать вам в счёт огромную сумму за проживание. Днём можно перекусить в любом таком же лодже по пути. Все они организованы как еда и ночлег. Готовят сами же хозяева.

Еда в лоджиях достаточно разнообразная, но не полна витаминов: рис, картошка, макароны в разных вариациях. Рекомендуется иметь не только хорошее здоровье, но и какие-то витамины с собой. Они вам пригодятся. Пиво, газировки, сникерсы и даже чипсы вплоть до 5000м продают в любом лодже.

Вода до 3000м в ручьях и водопадах грязная и полна всякой заразы. Бутилированная вода продаётся из расчёта 1л = 3$. На завтраки-обеды-ужины выгодно заказывать большой термос (биг пот) с чаем. Не стоит экономить на воде… кто знает какая дохлая туша лежит и стекает в этот ручей, лучше купить очищенную воду в бутылке. За весь трек мне совершенно не хотелось пить чистой воды, зато в каждой деревне я не отказывалась от огромной кружки горячего джинджер лимон ти (имбирно-лимонный чай).

Что касается благоустройства лоджий, то тут стоит понимать — скромно. В комнате есть кровать, одеяла предоставляются хозяевами. Спать необходимо в собственном спальном мешке и лучше иметь комфорт 0°C. Если есть туалет прямо в номере — то это роскошь. Ищите лодж с горячим душем. Тут стоить отметить, что душ должен быть обязательно ГАЗ. Вам, конечно же скажут, что у них горячий душ — ага, от солнца, нагрелся за день.. Но когда вы это выясните — менять лодж будет поздно. Розетки в номере есть только до 3000м. На треке к базовому лагерю Эвереста все розетки платные, как и wifi и даже душ. Не так дорого (1-2$), но стоит заложить в бюджет.

Я попыталась экономить на чае и заранее купила кипятильник. Каково же было моё удивление, когда из-за моего кипятильника отключался свет во всей деревне. С электричеством там беда. Нам удалось вскипятить чай пару раз. Особой экономии это не принесло. Правда можно взять пакетики чая и заказывать горячую воду. Иногда есть смысл. Сравнивайте цену на воду и на чай.

ОДЕЖДА И СНАРЯЖЕНИЕ:

Я просто оставлю это здесь:

Таким образом набор одежды должен включать всё: от футболки до пуховки с теплыми носками. Погода в горах не предсказуемая: весь день светило солнышко, а утром навалило метры снега. Остались сомнения? На самом деле список вещей не такой уж и длинный, а вес рюкзака должен составлять не более 10 кг. Снаряжение для трека вокруг Аннапурны я распишу в отдельной статье.

ВЫСОТА И ГОРНАЯ БОЛЕЗНЬ:

Треки в Непале проходят на различных высотах. Но не стоит забывать о том, что в горах может развиться горная болезнь. Это болезненное состояние человека, связанное с кислородным голоданием, которое возникает высоко в горах начиная примерно с 2000м и выше над уровнем моря. Физическое утомление, охлаждение, обезвоживание организма, чрезмерный ультрафиолет, тяжелые походные условия и резкий перепад температур может повлиять на развитие горняшки (сленг горная болезнь). Гипоксия в запущенном состоянии вызывает отек мозга и быструю смерть.

Человек способен адаптироваться к гипоксии (кислородное голодание). Именно поэтому крайне важно плавно и грамотно набирать высоту, чтобы дать организму привыкнуть к новому состоянию. До 3000 метров можно идти по мере своих физических способностей. Но выше — набирать в день не более 300-400метров, а также спать ниже высокой точки за день. Например, сегодня ваша максимальная высота в день была 4000м, следовательно спать вы должны на высоте 3900м. Так же необходимо делать радиальные выходы.

БЕЗОПАСНОСТЬ:

«Трудно встретить более миролюбивого человека, чем буддист» — примерно так писал о своём путешествии по Гималаям и Тибету известный художник, этнограф и путешественник Н.К.Рерих. Тем не менее я слышала о случаях воровства, убийств и изнасилованиях в горах Непала. Я ни в коем случае не хочу вас напугать! Случаи эти единичные, но лучше о них знать.

Воровство: носите все свои деньги и документы с собой. Есть специальные нательные кошельки, которые можно повесить на шею и быть с ними 24 часа в сутки.
Насилие: если вас конечно привлекают изголодавшиеся горные непальцы, то можете идти в трек в одиночку, предварительно наведя марафет и с табличкой «хочу секса». А если серьёзно, то я бы крайне не рекомендовала девушкам перемещаться в горах в одиночку. Даже если у вас нет компании — можно присоединиться к группе или прибиться к другим трекерам.

Подведя итоги:

Мы рекомендуем вам отправляться в треки в Непале под руководством опытного гида-проводника. Он поможет вам на любом этапе путешествия по Гималаям: от снаряжения до прохождения трека и возвращения в здравии. Поделится своим опытом путешествий, поддержит морально и психологически и позаботится о вашей безопасности в течении всего маршрута.

Не все Гималаи находятся в Непале и не всю территорию Непала занимают эти высочайшие горы мира. Однако, Гималаи, вне всяких сомнений - главная достопримечательность страны. Только четырнадцать вершин в мире превышают отметку 8 000 м и восемь из них находятся в Непале. Разброс высот для такой небольшой территории поражает воображение - от 100 м низменного района Тераи до 8 848 м самой высокой горы мира - Эвереста. Этот перепад обусловливает и потрясающее разнообразие климатических зон - от тропических влажных джунглей к смешанным лесам, альпийским лугам и ледниковым пустыням.

Пешие походы или треккинг - лучший способ проникнуть в Гималаи и без специальной альпинистской подготовки забраться на высоты более 5 000 м. Тысячи туристов со всего мира ежегодно направляются сюда, чтобы вдохнуть чистейший горный воздух, испытать себя физически, набраться сил, погрузиться в культуру крохотных гималайских деревушек и привезти домой в качестве трофея гигабайты фотографий.

При выборе трека для себя, стоит, как минимум, помнить два нехитрых правила. Первое - чем выше проходит трек, тем он физически сложнее и опаснее. Второе - акклиматизация к недостатку кислорода на высоте и связанная с ней горная болезнь - вещи, которыми нельзя пренебрегать ни в коем случае. Самое неправильное и опасное поведение в горах - спешка. Чересчур быстрый набор высоты и игнорирование плохого самочувствия как минимум, испортит путешествие Вам и Вашим спутникам, как максимум - приведет к трагедии. Наилучший способ подготовиться к треку - это заранее, за несколько месяцев начать физические нагрузки, включающие в себя ходьбу и дыхательные упражнения.

Как добраться:
- международный перелет до Катманду с пересадкой в Абу-Даби, Дохе или Дели
- внутренний перелет (только эконом класс)в Луклу (регион Эверест), Покхару (регион Аннапурна) и другие небольшие региональные аэропорты
- индивидуальный трансфер на вертолете

Виза
оформляется на границе при въезде. Сбор составляет $25 за многократную визу сроком пребывания до 15 дней, $40 - за многократную визу сроком пребывания до 30 дней, $100 - за многократную визу, сроком пребывания до 90 дней. Сбор оплачивается в долларах или любой другой конвертируемой валюте. Дети до 10 лет от уплаты сбора освобождены.

Сезон проведения
Возможность прохождения того или иного маршрута сильно зависит от района и высоты. В описании каждого трека указано рекомендуемое время прохождения. В целом погода в Непале в течение годы выглядит следующим образом:

С октября по ноябрь - лучшее время для треккинга (осень, прекрасный вид на горы)
- с декабря по февраль - зима, ночью на высотах более 2 000 м отрицательные температуры, снег, утром туман, некоторые перевалы завалены снегом
- с марта по апрель - хороший сезон для треккинга, тепло
- с июня по сентябрь - сезон муссонов, не рекомендуется для треккинга, вид на горы часто закрыт облаками, многие тропы размыты, пиявки

Продолжительность
от 3 до 20 дней

Часовой пояс
UTC+5:45 (плюс 1час 45 минут к московскому времени)

Виды треккинга
- “Tea-house trek” - в населенных районах, с размещением и питанием в гостевых домах. В этих треках можно путешествовать с минимумом снаряжения, иметь больше вариантов для отдыха, не беспокоиться о еде, включить в группу участников со средней физической подготовкой. Обратной стороной таких маршрутов является сравнительно большое количество трекеров. В любом случае, именно такие маршруты рекомендуются для первого трека.

С полным автономным обеспечением. При таком варианте группу трекеров сопровождает команда гидов и портеров, которые несут палатки, коврики, полный комплект кухонного оборудования, запас еды и воды. Независимость от наличия гостевых домов и маленьких кафе (tea-house) на треке дает возможность проникнуть в действительно глухие, ненаселенные районы Гималаев и почувствовать себя настоящим исследователем

Треккинг класса люкс
Все трекеры на тропе равны друг другу, однако и здесь, в горах, можно организовать услуги класса люкс. Вместо некомфортного, тесного трансфера по узкому горному серпантину гораздо удобнее воспользоваться доставкой на вертолете. Путешествие с носильщиками (портерами) избавит от необходимости тащить тяжелый рюкзак и даст возможность больше времени уделить наблюдению и фотографированию окрестностей. Индивидуальный лагерь избавит от необходимости общения с другими путниками, да и зачастую он гораздо комфортнее предлагаемых гостевых домов. Оплатив разрешение в одну из закрытых территорий, такую как Мустанг, можно почувствовать Гималаи такими, как их видели первые европейские путешественники. Несмотря на то, что Непал - небогатая азиатская страна, в крупнейших городах, таких как Катманду и Покхара есть отели уровня 4-5* и для отдыха после трека, разумеется, стоит выбрать именно их.

РЕГИОН: ЭВЕРЕСТ
- к базовому лагерю Эвереста . 16 дней, уровень: среднесложный, максимум высоты 5 545 м, сезон с февраля по май, с октября по декабрь. Один из главных гималайских треков к подножью г.Эверест.
От 1 550 долл./чел.
- от Луклы до Гокио . 12 дней, уровень: среднесложный, максимум высоты 5 360 м, сезон с февраля по май, с октября по декабрь. Потрясающие виды, высока вероятность горной болезни. Более простая альтернатива предыдущему маршруту с посещением пяти священных моренных озер рядом с ледником Нгозумпа
- три перевала . 20 дней, уровень: сложный, максимум высоты 5 535 м, сезон с марта по май, с октября по ноябрь. Наиболее полное ощущение региона. Красивые перевалы и виды, высока вероятность горной болезни. Только для очень хорошо подготовленных путешественников.
- от Шивалайи до Луклы . 6 дней, уровень: средний, максимум высоты 3 530 м, сезон с октября по май. По следам первых альпинистских экспедиций к Эвересту через густые леса и буддистские деревушки вверх, к облакам. Много подъемов и спусков. Этот трек дает возможность акклиматизации перед треком к базовому лагерю Эвереста или к Гокио

РЕГИОН: АННАПУРНА
- панорама Аннапурны . 6 дней, уровень: легкий-средний, максимум высоты 3 210 м, сезон с октября по май. Уютные, красивые деревни в горных долинах. Великолепные виды с горы Poon Hill на г.Мачапуччаре. От 1 350 долл./чел.
- петля у Гхандрука . 3 дня, уровень: легкий-средний, максимум высоты 1 970 м, сезон с октября по май. Хороший маршрут в качестве введения в треккинг, по пути - красивые деревни, горные пейзажи, леса.
- священная Аннапурна . 10 дней, уровень: средний, максимум высоты 4 095 м, сезон с марта по апрель, с октября по ноябрь. Потрясающий вид на амфитеатр горных вершин, базовый лагерь Аннапурны. От 1 650 долл./чел.
- кольцо Аннапурны*, часть 1 , 10-14 дней, уровень: средний-сложный, максимум высоты 5 416 м, сезон с марта по апрель, с октября по ноябрь. Разнообразные пейзажи, один из высочайших перевалов в мире - Торунг Ла, возможность радиальных маршрутов.
- кольцо Аннапурны*, часть 2 , 7-9 дней, уровень: легкий - средний, максимум высоты 3 800 м, сезон с октября по май. Вторая часть классического маршрута. Спуск от пустынных пастбищ к субтропическим садам.

*Классический маршрут «кольцо Аннапурны», с которого и начался массовый треккинг в Непале, сейчас возможен, однако уже не представляет такого интереса как раньше, т. к. с обеих сторон на значительном протяжении построены автомобильные дороги и линии электропередач. Вместе с тем, район стал доступнее для людей, не рассчитывающих на серьезные физические нагрузки.

РЕГИОН: ЛАНГТАНГ И ХЕЛАМБУ
-долина Лангтанг . 7-8 дней, уровень: средний, максимум высоты 3 870 м, сезон с сентября по май. От лесов к высокогорным альпийским равнинам и ледникам и открыточному виду на семитысячники, недалеко от Катманду. От 1 350 долл./чел.
-Ганжа Ла , 5 дней, уровень: сложный, максимум высоты 5 106 м, сезон с марта по май, с октября по ноябрь. Отсутствуют гостевые дома, могут понадобиться альпинистские навыки.
-Госаинкунд , 8 дней, уровень: средний-сложный, максимум высоты 4 610 м, сезон с марта по апрель, с октября по ноябрь. Священные озера, великолепные виды Гималаев, удаленный, малонаселенный район. От 1 100 долл./чел.
-кольцо Хеламбу , 6 дней, уровень: легкий-средний, максимум высоты 3 640 м, сезон с октября по апрель. Легко добраться от Катманду, быстро, недорого и легко. Густые леса, буддистские деревушки и облака над альпийскими лугами

РЕГИОН: ВОСТОЧНЫЙ НЕПАЛ
-от Луклы до Тумлингтара , 9 дней, уровень: средний, максимум высоты 3 350 м, сезон с октября по апрель. По следам первых исследователей Эвереста через пышную зелень окружающего ландшафта
-базовый лагерь Макалу , 18 дней, уровень: сложный, максимум высоты 5 000 м, сезон сезон с марта по май, с октября по ноябрь. Сложный, длинный маршрут к удаленному лагерю у подножья 5-й вершины мира через ненаселенную местность. Размещение только в палатках. От 4 650 долл./чел.
-Канченюнга, север , 20 дней, уровень: сложный, максимум высоты 5 140 м, сезон сезон с марта по май, с октября по ноябрь. Длинный, сложный маршрут.
-Канченюнга, юг , 14 дней, уровень: сложный, максимум высоты 4 800 м, сезон сезон с марта по май, с октября по ноябрь. Длинный, сложный маршрут через морену ледника Ялунг к южному склону г.Канченюнга (8 856 м).

РЕГИОН: ЗАПАДНЫЙ НЕПАЛ
-оз.Рара , 9 дней, уровень: средний, максимум высоты 3 710 м, сезон с марта по октябрь. Много подъемов и спусков через леса и труднодоступные деревни к высокогорному озеру, которое очень понравится наблюдателям за птицами и любителям глухомани
-от Юмлы в Дунай , 6 дней, уровень: средний, максимум высоты 3 820 м, сезон с марта по октябрь. Глухие леса, этнотуризм в необычных деревушках со смесью разных культур. На маршруте нет самых высоких гор, но много горных пейзажей.
-Кагмара Ла , 4 дня, уровень: средний-сложный, максимум высоты 5 115 м, сезон с марта по октябрь. Высокий, удаленный район, нет отелей. Высокий перевал.
-оз.Фоксумдо , 3 дня, уровень: средний, максимум высоты 3 730 м, сезон с марта по октябрь. Живописное высокогорное озеро с чистейшей водой и красивые пейзажи.
-оз.Фоксумдо через До Тарап , 9 дней, уровень: сложный, максимум высоты 5 290 м, сезон с марта по октябрь. Через крутые ущелья к Тибетским деревушкам и двум высокогорным перевалам. Нет отелей.
-от Бени в Долпо , 12 дней, уровень: средний-сложный, максимум высоты 4 420 м, сезон с мая по октябрь. Самые разнообразные пейзажи: от рисовых полей до тундры, великолепные виды г.Дхаулагири. Шесть перевалов. Нет отелей.

ТЕРРИТОРИИ С ОГРАНИЧЕННЫМ ДОСТУПОМ
-Мустанг , 10 дней, уровень: средний-сложный, максимум высоты 4 325 м, сезон с мая по октябрь. Сухая, пустынная местность. Город Ло Мантанг. Тибетская культура. От 2 450 долл./чел.+ 500 долл. разрешение
-Нар-Фу , 7 дней, уровень: средний-сложный, максимум высоты 5 320 м, сезон с мая по октябрь. Живописные деревушки и сохранившийся уголок Тибетской культуры, который хорошо сочетать с треком вокруг Аннапурны.
-вокруг Манаслу , 18 дней, уровень: средний-сложный, максимум высоты 5 100 м, сезон с октября по май. Длинный трек по крутым тропам, красивые виды северного склона Манаслу, высокогорный перевал. Нет отелей. От 4 150 долл./чел.
-от оз.Фоксумдо к Шей Гомпа , от 7-ми дней, уровень: средний-сложный, максимум высоты 5 160 м, сезон с мая по октябрь. Высокие перевалы. Нет отелей.
-от Шей Гомпа к Джомсому , 12 дней, уровень: сложный, максимум высоты 5 460 м, сезон с мая по октябрь. Длинный трек по пустынной, в тибетском стиле, крыше Непала. Нет отелей.
-долина Лими , 17 дней, уровень: средний-сложный, максимум высоты 4 988 м, сезон с мая по сентябрь. Трек в удаленных районах у границ Непала, в самой глухомани страны. Древние гомпы и похожие на крепости деревни. Нет отелей.

Стоимость
Стоимость каждого трека рассчитывается индивидуально и зависит от количества участников в группе, количества используемых носильшиков и гидов, продолжительности. В среднем стоимость трека для 1-го человека - от 800 до 4 700 долл.

Включено
Размещение по маршруту в палаточном лагере или гостевых домах, все снаряжения, работа команды (гиды, носильщики, повар и др.помощники), питание, транспорт (кроме перелетов)

Не включено
Авиабилеты, виза, размещение и питание в отелях до и после трека, разрешения для треккинга, разрешения в закрытые зоны, любые персональные расходы.

Дополнительно
- туристические маршруты в Бутан и Тибет
- настоящие восхождения на горные вершины
- посещение мест культурного и исторического наследия (королевские дворцы, храмы, монастыри, ступы) - Катманду, Бхактапур, Патан
- посещение священных мест для буддистов во время паломничества
- полет на самолете над Гималаями с наблюдением г.Эверест
- путешествие на горном велосипеде
- сплав по горным реками на рафтах, каяках, каноэ
- наблюдение за представителями фауны джунглей в национальных парках: сафари на слонах с наблюдением тигров и носорогов, птицы. Национальный парк Читван - традиционное в прошлом место охоты аристократов и относительно современный центр отдыха. Здесь, в зоне предгималайских влажных лесов, сохранилась уникальная флора и фауна, свойственная древней Азии - носороги, слоны, пятнистые олени, леопарды, крокодилы и другие удивительные обитатели леса, а также уникальные пресноводные дельфины. Можно совершить прогулку по реке Рапти на каноэ, полюбоваться красивым озером Твенти-Саузенд-Лейк, посетить слоновью ферму или совершить сафари на слонах
- восхождения в горы (альпинизм)
- полеты на параплане, мотодельтаплане и вертолетах в горах
- прыжки с парашютом
- прыжки с тарзанки и банги-джампа
- рыбалка

Непал - мечта любого безумца, влюбленного в горы. Грандиозность Гималаев вдохновляет и обескураживает одновременно, показывает человеку его место. Но любования издалека мне недостаточно.

Чтобы ощутить величественность «крыши мира», я должна была оказаться в окружении этих вершин.

Особенности национального непальского трекинга

Непальские Гималаи опоясаны сотнями троп, среди которых множество доступных любому путешественнику. Рассчитанный на западного туриста горный трекинг намного комфортабельнее отечественного похода:

• тяжелые рюкзаки несут носильщики - портеры (что обойдется на двоих в 15$/день);
• ночевки в гостевых домах - лоджах (от 0 до 4$ за ночь);
• никакой тушенки и подгоревшей каши? только традиционная непальская еда (или привычная европейская), которую готовят по заказу хозяева лоджей (15-20$/день);
• большей частью обустроенные тропы.

  

  Выбор маршрута для трекинга в Непале зависит только от ваших амбиций и возможностей (физических и финансовых): от 2х-дневной прогулки в долине Катманду до восхождения на Айленд Пик или Мера Пик, доступного для не-альпинистов.

  Самые популярные трекинги

  Конечно, в Гималаи, они отличаются хорошей инфраструктурой:

  • к базовому лагерю Эвереста,
  • к базовому лагерю Аннапурны,
  • кольцо Аннапурны,
  • часть кольца в виде Джомсом трека,
  • Нижний Мустанг.

  «Высокий» сезон на этих направлениях: март-апрель, когда цветут рододендроны, и октябрь-ноябрь.

  
  

  Менее раскручены и оттого привлекательны маршруты в Лангтанг и Хеламбу. Они же открыты зимой, когда высокогорные треки труднопроходимы.

  Интроверты, любители экзотики и те, кто пресытился традиционными тропами, отправляются в «дикие» места: район Канченджанги, вокруг Манаслу, Макалу, куда еще не добралась основная масса туристов. Здесь помимо палаток и хорошего снаряжения потребуется высокогорный опыт и готовность самостоятельно находить выход из сложных ситуаций.

  Поэтому я начала с относительно простых в плане организации походов в Непале - трекинга к Эвересту и вокруг Аннапурны.

  Вокруг Аннапурны или к Эвересту?

  Позволю себе сравнить два самых популярных маршрута: к базовому лагерю Эвереста и кольцо Аннапурны.

  Поход к базовому лагерю Эвереста - это суровые пейзажи, грозные белоснежные пики, ледники. Природе соответствует облик домов: низкие строения, сложенные из камня. По пути караваны яков и взлетающие вверх тропы. Именно здесь я познакомилась с горной болезнью. На каждом подъеме думала, что он окажется для меня последним, и тем более удивлялась стойкости шерпов, которые тащили на спинах двери и огромные тюки.

  
  

  Выходя на самый популярный в Непале маршрут, надо быть готовым к попутчикам со всего мира - мы редко оказывались одни на тропе, где-то попадали в «пробки» из людей и яков. Кому не хочется взглянуть на высочайшую вершину? А она появляется уже на 2-3 день пути, в Намче Базаре.

  
  

  На кольце Аннапурны открываются более разнообразные, на мой взгляд, виды. Начинаясь пальмами и рододендронами в живописном ущелье реки Марьярди, природа становится более суровой с набором высоты: сосновые леса, бирюзовые озера, снег и скалы, после перевала безжизненные марсианские пейзажи, причудливые выветривания. И, конечно же, с первого дня нас окружают громады гор. Каждый день - знакомство с новой вершиной. В Непале чувствуются масштабы!

  
  
  
  

  Этот путь богат к тому же религиозными памятниками: что ни деревня - древний буддийский монастырь или гомпа, ступы и барабанчики.

  
  

  Но самая высокая концентрация монастырей в Муктинатхе - уникальном месте, одинаково почитаемом среди буддистов и индуистов.

  
  

  Вторая часть трека вокруг Аннапурны, которую большинство туристов пропускают, стала настоящим подарком - аутентичный Непал, лишенный туристического блеска. Территориально и духовно близкий к Тибету. Хотя и здесь уже растут яркие коробки отелей, на пути от Муктинатха до Джомсома сохранились еще целые деревушки, где можно наблюдать традиции древнего Непала. В некоторых даже нет гостиниц и кафе, а обедать нас звали в местную забегаловку, где окружили вниманием и заботой.

  
  

  Поселения в долине Кали-Гандаки словно прячутся от беспощадного ветра, бушующего уже с 10 утра.

  
  

  Это каменные лабиринты, кривые дома с хворостом на крыше, маленькие окошки и низкие двери с рогами буйвола в качестве оберега.

  Самостоятельно или с гидом

  Отправляясь впервые в Гималаи, я не имела особого представления ни о Непале, ни о таком формате походов, ни об их организации, не знала, как себя поведет мой организм в условиях высокогорья. Поэтому самым приемлемым вариантом для меня было присоединиться к коммерческой группе. Опытный гид не просто показывал маршрут, он полностью обеспечивал безопасность и комфорт, контролировал наше состояние, сглаживал культурный шок, улаживал все вопросы, так что мы даже не подозревали о каких-то проблемах. В такой ситуации остается только расслабиться (насколько это возможно на крутых подъемах) и наслаждаться видами.

  
  

  По-моему, этот вариант - лучший для первого знакомства с Гималаями, тем более при отсутствии походного и высотного опыта.

  Я бы присоединилась к группе и в другой раз, если бы не проснувшийся во мне индивидуалист: хотелось самой спланировать маршрут, прочувствовать сложности организации, самостоятельно решать все проблемы. Я не переоценила свои силы, но другим пускаться в такую авантюру советую только, если:

  
  

  Подготовка к самостоятельному трекингу в Непале

  Если сложности вас не пугают, расскажу, как подготовиться к трекингу в Непале (кольцо Аннапурны) самостоятельно:

  Разработка маршрута

  Помимо тонн информации в интернете, очень ценной оказалась книга бельгийского путешественника Андреаса де Руитера и непальского гида Прем Рай, которая во всех подробностях описывает полный трек кольца Аннапурны. Это не сухое изложение маршрута. Автор влюблен в Непал и эмоционально делится своими впечатлениями, проводит экскурсии по всем деревушкам, встречающимися на пути, дает умилительные советы, где остановиться и какой пирог попробовать. Замечательно и то, что весь трек, в том числе и «экскурсии» по городкам промаркированы.

  Единственный нюанс: время переходов в книге упорно не совпадало с нашим, причем разнилось и в плюс, и в минус. Так что заложите запас времени.

  Изменчивая погода внесла коррективы в наш план - будьте готовы тоже менять маршрут.

  Документы

  Трекеру в Непале нужно оформлять карту TIMS (20$) и разрешение на вход в национальный парк Аннапурны (Annapurna Conservation Area – 20$). TIMS (Trekkers" Information Management System) - карта трекера с контактной информацией и описанием маршрута, с помощью которой власти Непала найдут туриста в случае каких-то ЧП.

  Как оказалось, сделать самостоятельно оба документа совсем несложно. Иммиграционный центр работает каждый день кроме субботы (национального выходного) и расположен в 15 мин ходьбы от Тамеля (прогулку я совместила с осмотром Дурбара).

  Для получения документов заполнила 2 анкеты (на TIMS и пермит), указав:

  • данные паспорта,
  • визы,
  • номер страховки,
  • нитку маршрута,
  • приложив 2 фото (распечатанные на цветном принтере на обычной бумаге) и сумму сбора.

  Я оформляла сразу документы для еще не прилетевших друзей, соответственно, не знала номера их виз, пришлось разжалобить сотрудника офиса историей о сжатых сроках и опаздывающем самолете. Пожурили, но простили (договорная непальская бюрократия встречалась мне не раз).

  TIMS и пермиты не стоит прятать глубоко в рюкзак - их придется отмечать чуть ли не в каждой крупной деревне на треке, чтобы в случае чего вас отправились искать. Честно скажу: мы ленились и делали это не всегда - все обошлось.

  
  

  Оцените свои силы и подумайте о портере . Сможете ли вы наслаждаться видами с 10 кг за плечами и дефицитом кислорода? Если вы берете портера, советую сделать это еще в Катманду в любом агенстве или отеле Тамеля. Конечно, найти носильщика можно и перед перевалом, но стоить это будет в разы дороже (80–100$ за 2–3 дня). Агенство же тогда оформит за вас TIMS и пермиты.

  Снаряжение

  Многие импортные туристы шли, если без портера, то с маленькими городскими рюкзаками литров на 30. По сравнению с ними, мы с 60-литровыми баулами, казалось, собрались в экспедицию. Но после первого снегопада и ночевки при нулевой температуре мы поняли, что несли все не зря. Тем временем наши западные друзья выглядели все грустнее. Чтобы и ваше настроение не страдало от плохой экипировки, советую взять:

  • Обувь! Разношенные, удобные трекинговые ботинки с мембраной, чтобы не вспоминать про пластырь.
  • Непромокаемые и непродуваемые куртки, которые обязательно пригодятся во второй половине дня.
  • Супер-сильный крем от загара, в идеале - блок. За бронзовым загаром вам на пляж.
  • Солнцезащитные очки с высоким фактором защиты (3-4), их отсутствие – ожог роговицы.
  • Теплый спальник с температурой комфорта 0–5°C. В High Camp, когда в комнате -10, точно пригодится!
  • Пуховка и теплые непродуваемые рукавицы на восхождение, чтобы пальцы были целы.

  Безусловно, список не полный, но без этих вещей вы будете не наслаждаться видами, а мечтать дожить до конца трека.

  Безопасность на треке

  Во-первых, подготовьте аптечку. В Непале хорошие индийские лекарства, и даже в супермаркете можно найти полезные штуки для трекинга (витамины, противовирусные, средство для очистки воды, изотоники), но таблетки от всех хронических болезней, которые могут обостриться в высокогорье, лучше иметь при себе.

  
  

  Медицинская страховка должна покрывать высокогорный трекинг и включать эвакуацию вертолетом (хотя бы ради спокойствия мамы).

  Транспорт на маршруте

  Если вы не ограничены в деньгах, пропускайте этот пункт и заказывайте машину до начала трека. Если располагаете временем - тоже: вы можете и прогуляться пешком. Если же религия не позволяет вам транжирить, а отпуск всего две недели, продумайте транспорт.

  
  

  Доехать до начала маршрута в Джагат и сэкономить день пути, как делают большинство путешественников, можно на перекладных: из до Бесисахара или Бульбуле на локал басе или микроавтобусе (около 5-6 часов, от 4,7 $ (600 NPR)). Дальше до Джагата на джипах. Тут придется вести ценовые переговоры с водителем. Лучше сразу с двумя, тогда они сами начинают сбивать стоимость в борьбе за клиента. Мы в итоге выторговали место в джипе за 11$ вместо 19. Чтобы уложиться в 1 световой день, выезжать из придется рано, в 6 утра.

  Жилье

  Непальцы еще более приветливы после землетрясения, когда поток туристов сократился, поэтому в каждой деревне на пороге лоджей нас уже встречали хозяева, обещая все блага цивилизации (горячий душ, вкусный обед и даже wi-fi). Доверяй, но проверяй!

  
  

  Горячий душ может оказаться ведром воды или на солнечных батареях (то есть холодным вечером). Зато радушные хозяева часто соглашаются сдать комнату бесплатно, если вы заказываете еду у них.

  Напоследок

  Радушие - это то, что осталось неизменным в этой стране, несмотря на землетрясение или топливный кризис, сделавший трекинг в Непале в 2016 году несколько дороже. Мне кажется, надо успеть уловить простоту и открытость непальцев, пока массовый туризм не отравил эту традиционную культуру.

---