Влияние субкультур на моду невозможно переоценить - не стоит лишний раз распространяться о том, какую роль в этом сыграли моды, глэм-рок, панк и тусовка Вивьен Вествуд 70-х, хип-хоп и или гранж 90-х. Множество дизайнеров с середины 1960-х и по сегодняшний день вдохновляются стилем отдельных сообществ, объединенных культурным кодом, идеологией и внешним видом (объединять людей подобным образом всегда стремилась и индустрия моды). Теперь в ход пошли и совсем неочевидные примеры. Рассказываем о не самых известных, но влиятельных субкультурах - от мексиканских чоло до адептов психоделики 1970-х - и о том, как они повлияли на сегодняшние тенденции в моде.

Текст: Алена Белая

Чоло

Корни субкультуры чоло - в молодом поколении переселенцев из Мексики, обосновавшихся в США поколение-два назад. Изначально термин использовался для обозначения местного населения Южной и Центральной Америки, но в 1960-х годах «чоло» стали называть рабочий класс живущих в Штатах мексиканцев и представителей их движения за гражданские права Chicano Movement. Собственно, тогда же, в 1960-е, обозначение «чоло» подхватила криминальная молодежь и стала использовать для самоидентификации - так образовалась самостоятельная субкультура.

Сперва к чоло относились только парни, они носили мешковатые штаны, майки-алкоголички и спортивные кроссовки (до сих пор среди популярных чоло-брендов Dickies , Ben Davis и Lowrider), но постепенно стиль подхватили и девушки. По сути, женская версия чоло отличается разве что мейкапом: выгнутые дугой татуированные брови, обведенные темным карандашом губы, стрелки cat eyes, плюс к этому - характерная прическа с высоким начесом над лбом и маникюр, которому позавидовала бы сама Лена Ленина.

Чоло как субкультура много взяла от андерграундного хип-хопа, поэтому девушки-чола за милую душу обвешивают себя золотыми побрякушками разной степени тяжести (а вот парни, кстати, не особо). Постепенно из урбан-культуры малообеспеченных районов Лос-Анджелеса и Сан-Диего субкультура чоло стала мейнстримом, который подхватили сперва в поп-культуре (одними из первых - Ферги и Гвен Стефани), затем - в моде. В итоге стилист Мел Оттенберг лепит из Рианны chola girl, журнал Dazed & Confused делает съемки в духе чоло, а дизайнеры посвящают девушкам-чола коллекции - вспомнить хотя бы Rodarte и Nasir Mazhar сезона весна-лето - 2014.

ЛГБТ-хип-хоп

ЛГБТ-хип-хоп, или, как его еще называют, хомо-хоп, появился на заре 1990-х в Калифорнии. Изначально хомо-хоп не позиционировался как отдельное музыкальное направление, но служил для обозначения ЛГБТ-комьюнити на хип-хоп-сцене. Сам же термин ввел Tim’m T. West , участник коллектива Deep Dickollective. Громко заявив о себе 1990-х, хомо-хоп на время затих в начале нового тысячелетия (за исключением, пожалуй, документалки «Pick Up the Mic» с участием главных хомо-хоп-исполнителей современности), чтобы возродиться с приходом 2010-х.

Новое поколение хип-хоп-исполнителей не только не скрывало своей нетрадиционной сексуальной ориентации (Фрэнк Оушен стал одним из первых афроамериканских исполнителей, сделавших каминг-аут, а Азилия Бэнкс не скрывает своих бисексуальных наклонностей), но и активно, зачастую в текстах, поддерживало ЛГБТ-движение. Примечательно, что изначально хомо-хоперы в общем-то не имели особых отличительных знаков в плане одежды, а с дрэг-культурой заигрывали вполне себе straight-артисты: от Grandmaster Flash and the Furious Five до World Class Wreckin’ Cru. Тем не менее некоторые консерваторы уверены: выступающие в юбках Канье Уэст и Trinidad James - результат распространения гей-движения в хип-хоп-рядах, а не хуже Рианны тверкающий в микрошортах и велосипедках Le1f - живой пример дискриминации маскулинности вообще и в хип-хопе в частности.

Мужская мода в последние годы в целом стремится к постепенному стиранию гендерных границ - начиная с главного проводника уличной культуры в индустрию люкса Рикардо Тиши, который выводил парней-моделей на подиум в юбках, заканчивая последними мужскими показами. Например, Loewe под руководством нового креативного директора Джонатана Андерсона или совершенно прекрасный Christophe Lemaire, после просмотра которых девушки составляют внушительные вишлисты.

Casuals

Кэжуалы сформировались в британской субкультурной среде в конце 1980-х, когда футбольные хулиганы отказались от фанатской униформы в пользу дизайнерских вещей и дорогой спортивной одежды, чтобы как можно меньше привлекать внимание полиции. Стиль, который стали эксплуатировать кэжуалы, появился куда раньше - еще во времена тедди-боев 1950-х и модов начала 1960-х. Собрав и переварив субкультурное наследие предшественников, кэжуалы вывели собственную визуальную формулу: джинсы прямого кроя Fiorucci, кроссовки adidas, Gola или Puma, рубашка поло Lacoste и кардиган Gabicci.

Считается, что с европейской уличной модой того времени лондонских хулиганов познакомили фанаты футбольного клуба «Ливерпуль», которые сопровождали любимую команду на всех евровыездах и привозили из поездок кучи шмоток дорогих спортивных марок (в то время - adidas или Sergio Tacchini). В конце 1990-х футбольные фанаты постепенно уходят от первоначального кэжуал-образа, а дорогие дизайнерские бренды, в свою очередь, снимают с продажи вещи, ассоциирующиеся с кэжуалами (в частности, с проблемой столкнулись Burberry с их фирменной клеткой).

Очередной подъем движение начало переживать с середины 2000-х, и в наше время кэжуалы даже не всегда являются преданными фантами футбола, зато лук все тот же, каким был на заре: узкие джинсы, футболка Palace, классическая модель Reebok. Этот образ (обозначим его как «лаконичный и аккуратный») сегодня можно увидеть и на манекенах Topman, и на подиумах Burberry Prorsum и Paul Smith, а в субкультурном контексте lad casual называют субститутом эксплуатирующего ультрамаскулинность херитейджа и неряшливого хипстерства.

Мы уже не раз о том, насколько велико влияние спорта на современную моду: вещи, изначально предназначенные для занятий в фитнес-клубе, теперь вполне органично вписываются и в городскую среду, а каблуки уступают место комфортной обуви вроде кроссовок, кед и слипонов. Историю взаимопроникновения моды и спорта можно наблюдать с середины XIX века: в 1849 году журнал Water-сure Journal опубликовал статью, призывающую женщин отказаться от модных в то время тяжелых кринолинов в пользу одежды, которая подарит больше свободы движений. Спустя два года известная феминистка Амелия Блумер появилась на публике в юбке длиной до колена и широких штанах наподобие турецких шаровар, впоследствии названных в ее честь - блумеры.

Впрочем, настоящий бум блумеры пережили только в 1890-х, когда женщины стали осваивать популярный тогда велоспорт. Дальше отголоски спортивной тематики появлялись в коллекциях и Габриэль Шанель (тот самый материал джерси и модели, вдохновленные теннисной формой), и Эльзы Скиапарелли (ее коллекция Pour le Sport), а позднее - Эмилио Пуччи (одежда для лыжного спорта), Ива Сен-Лорана (костюм для занятий охотой, в частности, жакет Norfolk), Аззедина Алайи и Роя Хальстона (топ наподобие верхней части купальника-бикини), Карла Лагерфельда (посвященная серфингу весенне-летняя коллекция 1991 года для Chanel), Донны Каран (платья начала 1990-х из неопрена) и многих других.

Отдельно в этой хронологии стоит выделить 1970-е - эпоху, когда спорт стал важной и модной частью образа жизни. К концу десятилетия все буквально помешались на аэробике и джоггинге не только по объективным для здоровья причинам, но и потому, что это считалось секси, и мода в свою очередь стала той площадкой, где спорт и секс слились в единое целое. Так, в сфере модного дизайна начали активно использовать флис, лайкру, махру, полиуретан, парашютную ткань, а девушки носили пластиковые козырьки как модный аксессуар.

С началом нового века спорт все так же красной нитью проходил сквозь модные коллекции почти каждый сезон, но очередная серьезная волна популярности пришлась на 2012 год, что многие связывают, в частности, с лондонской Олимпиадой. C завидной популярностью стали появляться коллаборации спортивных брендов с фэшн-дизайнерами: adidas со Стеллой Маккартни, Джереми Скоттом и Мэри Катранзу, Nike - с Рикардо Тиши, а подиумы оказались под очевидным влиянием спортивного стиля - достаточно вспомнить коллекции все той же Стеллы сезонов FW 2012/2013 и SS 2013, Александра Вэнга для его собственного бренда в сезоне SS12 и этой весной - для Balenciaga, Givenchy как главного пропагандиста толстовок всех мастей, Prada и Emilio Pucci сезона SS14. В общем, список можно продолжать бесконечно. Очевидно одно - все вкупе привело к тому, что сегодня спортивная одежда массово воспринимается неотрывно от повседневной жизни.

Психоделия

Психотропные препараты стали частью субкультурной жизни в США и Великобритании в середине 1960-х: в целом идеология приверженцев психодела выражалась в противопоставлении себя западному миру консюмеризма и, что закономерно, попытке убежать от реальности. После случившегося в 1967 году «Лета любви» контркультура окончательно оформилась в хиппи-движение, которое возвело в культ не только принципы peace and love, но и повсеместное употребление психотропных веществ, например ЛСД.

Пребывание в состоянии измененного сознания, в частности, подразумевало гипертрофированное восприятие цветов, фактур и картинок и заметно повлияло на формирование типичного образа хиппи и на развитие графики: в ход пошли кислотные оттенки, плавные, как бы стекающие силуэты, фактурные ткани. Кстати, популярность традиционного индийского узора пейсли объяснялась тем же - во время наркотрипа разноцветные «огурцы» складывались в прикольные картинки. Одним словом, все приемы в одежде служили тому, чтобы сделать психоделические опыты еще более зрелищными.

Главными проводниками психодел-моды служили бутики Paraphernalia в Нью-Йорке и Granny Takes a Trip в Лондоне, где продавались вещи дизайна Теа Портер, Зандры Роудс, Джин Муир и Оззи Кларка. Наследием психоделики можно считать рейверское движение поздних 1980-х с его кислотных цветов футболками, адским тай-даем и пластмассовой бижутерией - все эти приемчики в свое время брали на вооружение и Франко Москино, и Джанни Версаче.

Моду новейшего времени психодел-эстетика тоже не обошла стороной - по большей части в виде неоновых цветов, которые года с 2007 стали появляться в коллекциях с завидным постоянством. Впрочем, не только они: если вдуматься, столь любимые (сегодня, правда, уже не очень) калейдоскопические digital-принты не что иное как отголоски психоделически-френдли-орнаментов 1970-х, а также возвращение вещей тай-дай и стиля 70-х в целом. В частности, широкое использование оптических принтов в осенних коллекциях этого года.

“Моды”, без преувеличения – невероятный “культурный” феномен нашего века.

“Модом” можно оставаться всегда, главное – двигаться неторенной дорогой, постоянно вскрывая для себя новые пласты в музыке, одежде, литературе и кинематографе. “Беря отовсюду самое достойное, они стремились сотворить нечто прежде неведомое, нечто такое, что не может оставить равнодушным. Неудивительно, что среди самих модов достойнейшим считался тот, у кого был самый изысканный гардероб, самая интересная коллекция пластинок, самая хорошая библиотека, самый развитый ум”. В стилевом отношении, а моды были выходцами из так называемых upper-working и lower-middle class (то есть из семей профессиональных, высоко оплачиваемых рабочих и служащих) – это Dressing Up, доведенный до абсолюта. В 1963 году The Beatles взорвали музыкальную культуру и “изобрели секс”. Примерно в то же время моды стали оформляться как чисто тинейджерская субкультура со своими традициями, представлениями и кумирами. Виной всему этому – послевоенный экономический бум, который переживала Англия в пятидесятые-шестидесятые годы. В результате бума на руках у молодых людей появилась некоторая свободная наличность, а юные умы оказались во власти неведомых ранее проблем – куда бы все это потратить?

И у “тедди бойз”, и у “битников” моды нашли, что позаимствовать: от первых они унаследовали превратившийся чуть ли не в манию обостренный интерес к мельчайшим деталям, коль cкоро речь заходила о моде, благодаря вторым стильность “модов” приобрела явный минималистский уклон. Объединив две эти составляющие, “моды” и получили свой неповторимый острый имидж. Cредний англичанин, привыкший к более пресным вещам, это переваривал с трудом. “Когда все в Англии запели о свободной любви, что было весьма неоднозначно, моды тоже оказались возмутителями спокойствия – но по причине абсолютно противоположной. Ощущение было такое, будто эта проблема им глубоко безразлична. Я думаю, моды по натуре своей были слишком эгоцентричны, чтобы создать пару”.
Поиск модами собственного стиля не сводился к одним только заимствованиям. Во многом они шли “от противного”. Девиз – “Умеренность и аккуратность!” Узкие воротнички рубашек, подогнанные тютелька в тютельку костюмчики, обязательно белые носки и аккуратные прически (как правило “французского” стиля). Последние деньги тратились на то, чтобы заиметь последний писк итальянский моды – будь то одежда или мотороллер – основное средство модовского передвижения в отличии от рокеров. Причем облик определялся не только материальными возможностями, была и масса тонкостей, предписывавших, что можно, а что нельзя (например, такая строгость – при определенной ширине брюк расстояние между ними и ботинками должно было составлять полдюйма, а при чуть большей ширине – уже целый дюйм). Малейшая оплошность – и вы превращались во всеобщее посмешище.

Главным словом в “модовском” лексиконе было – “одержимый”, позаимствованное в “культовом” модовском романе Колина Макклинза “Абсолютные Новички” (1958 год). Одержимость эта была и в музыке – они впитывали как губка и модерн-джаз, и блюз, и соул, неизвестно как просочившийся от черных музыкантов в Штатах, и уж совершенно экзотические вещи, вроде ямайской музыки “ска”. Таким образом осуществлялся кросс-культурный диалог субкультур. Причем “моды” перенимали от черных не только музыку, но и жаргон ямайкских “рудиз” и некоторые другие элементы стиля. Они подражали Принсу Бакстеру, создателю многих песен о “руд бойз”. В 1965 году бум среди модов вызвала песенка Бакстера “Madness” – отсюда и название ведущей британской группы “ска”. В 60-е возникают первые многорасовые клубы – “Ram Jam” в Бристоле и др. Массовая культура, переварив “модовский” радикализм и замешав его с британским битом и ритм-энд-блюзом вынесла на вершину коммерческого успеха группы The Who и Small Faces. За бортом остались действительно новаторские ансамбли, такие как Action, Сreation и The Eyes.
Образ “мода”, благодаря прессе, вскоре стал действительно модным среди огромного количества подростков и своей массовостью подготовил кратковременное явление, которое в середине шестидесятых назовут “Свингующим Лондоном”. В 1963-65 годах начинается знаменитое противостояние между рокерами и модами в приморских городах Англии, причем в массовых драках с обоих сторон иногда участвовало до тысячи человек. Если позднее у “скинхэдов” в образе врага предстанут этнические меньшинства, то здесь шла борьба между социальными группами внутри общества (рокеры были, как правило, выходцами из люмпенских слоев общества, и слушали жесткий ритм-энд-блюз, типа “Роллинг Стоунз” и “Кинкс”). В связи с массовым распостранением имиджа “настоящие моды” растворяются в толпе в буквальном смысле этого слова. К тому же, с выходом на сцену “Поколения Цветов”, полностью поменялись ценностные установки. И как писал Кевин Пирс: “Когда все прахом развеялось по ветру, те, кто некогда стоял у самых истоков, предпочли "самосожжение" "мародерству". Но cам их дух, истинный модовский дух, оказался бессмертен. И лучшее тому доказательство – грянувший в 70-е панковский "взрыв", за которым видится тень старых модов”.

К 1979 году, когда панк начал уже сбавлять обороты, интерес к тому, что скрывается за cамим понятием “мод”, пробудился с новой силой. Во многом это произошло благодаря известнейшему британскому музыканту Полу Уэллеру и группе The Jam. Но так уж получилось, что к своему модовскому пику Уэллер шел десять лет, соединив, наконец, на последней пластинке группы Style Council воедино Дебюсси, серф-рок The Beach Boys и модерн-джаз The Swingle Swingers. Именно так модовская одержимость была отлита в новую художественную форму.
Модовский субкультурный “Ренессанс” в 1978-1980-ые годы принес и новый взлет популярности ямайского “ска” и “блюбита”, а также песен “рудиз”. Времена эти были уже не столь благополучны. 1979 год. Вскоре после “Зимы Всеобщего Недовольства” к власти пришла Тэтчер. Росла безработица. Это и сказалось на облике панков, ставших реинкарнацией старых модов. От былой опрятности не осталось и следа. На смену изящным линиям модного итальянского костюма пришли скроенные без особого изыска полувоенные прикиды цвета “хаки”. Впрочем, этот небрежный стиль, допускал и некоторое разнообразие. Один из вариантов: очень тонкий галстук, кардиган, выбеленные джинсы “дудочкой”, белые носки и мощные туфли. Обозвав происходящее “возрождением модов”, “пресса и исследователи молодежных субкультур так и не поняли одной очевидной вещи: если в этом "возрождении" и был какой-то забавный момент, то это был момент, не более того, но вместе с тем был и целый процесс обучения, постижения новых вещей. И в этот процесс оказались втянуты очень и очень многие”.

Восьмидесятые стали для субкультуры “модов” временем поиска новых форм. Музыка становилась все более утонченной. Процесс этот подпитывался, с одной cтороны, переизданием негритянской “соул”-классики 60-х, а с другой – деятельностью подпольных коллективов вроде The Jasmine Minks и The Claim. Моды все больше заходили на джазовую территорию, что, в конце концов, привело к созданию известнейшей фирмы Acid Jazz. Эдди Пиллер, один из совладельцев “Кислотного Джаза”, в начале восьмидесятых имел дело с “модовским” журналом, а чуть позже соединил на одном лейбле (фирме грамзаписи) несколько “модовских” пластиночных фирм. И сейчас, в девяностые, без каких-либо натяжек, можно назвать весь этот “фанк-джаз” живым воплощением самого духа старых модов.
Ну а то, что творится в девяностые с “модовским” стилем – это уже просто разгул плюрализма и демократии. Даже само слово “мод” теперь уже не поддается точным определениям. Тридцатилетнее господство молодежной культуры с бесконечной сменой “эпох” и “стилей” сделало свое дело. “Модов” сейчас стало такое множество, что сделать точную характеристику не представляется возможным. Способствовал этому также и нынешний музыкальный взрыв в Великобритании, расцвет так называемого “Бритпопа” – музыкального направления, в котором рок-группы (Oasis, Blur, Supergrass и Cast) фактически вернулись к ритм-энд-блюзовому саунду “модов” шестидесятых, только слегка утяжелив и убыстрив звучание, отвечая запросам публики, которой хочется, чтобы музыка была более политизированной и агрессивной. Есть “Гаражные” (Garage) моды в “психоделических” рубашках ядовитой расцветки, есть acid-jazz-моды с бакенбардами и во всем причудливо белом. Есть Blur-моды (по названию группы) в “адидасовском” костюме. Есть “смешанные” моды (Mixer Mods), “ритм-энд-блюз” моды и “моды Северной Души” (Northern Soul Mods). Учтите, что внутри каждого из названных “отрядов” есть свои “подотряды”. Так, “модов” хардкорового пошиба можно разделить еще как минимум еще на четыре категории! Но при всем этом многообразии есть нечто, что роднит “мода-96” с его предшественниками. В нем тоже есть свой “Zeitgeist” – то есть дух времени, отмеченного определенными политическими веяниями. За несколько лет до этого умами молодежи властвовал “грандж”. Не очень привлекательный эстетически, он стал знаком своего трудного и напряженного времени. Новые “моды” дали свой стилевой ответ на эту “эстетику упадка и разрушения”. Cпортивный стиль “новой волны” и элегантность “нового глэма” им ближе и родней. Английское начало начинает брать свое. Вот, что говорит по этому поводу Адам, владелец магазина в Брайтоне “Jump The Gun”, торгующего продукцией исключительно для “модов”: “То, что наша нынешняя одежда все больше и больше соответствует "модовским" представлениям не случайно. После периода, проходившего под заметным американским влиянием, мы вновь возвращаемся к традиционным британским ценностям. "Моды", будучи явлением типично британским, как нельзя лучше отвечают этим новым потребностям”.

Мо?ды (англ. Mods от Modernism, Modism) - британская молодёжная субкультура. Появилась она в конце 50-х годов ХХ века и существовала примерно до конца 60-х. Моды стали своего рода преемниками тедди-бойз. Послевоенное поколение, в отличие от своих предшественников, получило возможность зарабатывать больше денег и, соответственно, больше и тратить на одежду и аксессуары. От teddy boys моды переняли щегольство в одежде и внимание к деталям. Моды носили приталенные костюмы в итальянском стиле (как правило, сшитые на заказ), джемпера, рубашки и узкие галстуки, туфли Челси, девушки - короткие платья, юбки-карандаш, туфли без каблуков. Элегантность, умеренность и аккуратность - вот черты типичного представителя модов. Субкультура модов была довольно замкнутой, они сознательно противопоставляли себя традиционному британскому обществу с его ценностями, слушали американскую музыку (джаз, ритм-энд-блюз, соул, рок-н-ролл), собирали пластинки, тщательно следили за модой и заботились о том, чтобы выглядеть круто и стильно. По улице моды обычно передвигались на мотороллерах, причем поверх нарядной одежды надевали парки (армейские куртки с обшитым мехом капюшоном и свободным кроем), чтобы защитить ее от грязи и пыли. Модов можно назвать денди ХХ века, даже несмотря на тот факт, что практически все они были выходцами из рабочего класса и часто тратили всю зарплату на костюм и крутой мотороллер со множеством зеркал.
К концу 60-х годов субкультура модов перестала быть таковой за счет продвижения ее в массы с помощью радио и телевидения. Позднее британские панки 70-х годов переняли кое-что у модов.

Британская культура распространяется по миру не первое столетие, и даже крушение колониальной империи и бремя войны не ослабило её влияние. Английская чопорность и приверженность традициям стала притчей во языцех, но сложно переоценить вклад этой страны в культуру молодёжную, не терпящую застоя, стремящуюся к свободе и новизне.

Одним из самых ярких примеров этого феномена является субкультура модов, истоки которой следует искать среди молодёжи конца 50-х годов. В те годы словом «модернист» называли поклонников современного джаза, противопоставляя их любителям джаза традиционного. Модернисты, или сокращённо «моды», разбирались в бибопе, увлекались идеями экзистенциализма и одевались в .

Отчасти мод-движение появилось как своеобразный ответ британской субкультуре Тедди-боев - криминализированной молодежи из рабочей среды, слушавшей американский блюз и стремившейся подражать «золотой молодежи», одеваясь по моде эпохи короля Эдуарда VI.

Лондонские Тедди Бои, 1954

Тедди Бои середины 50-х, Кенсингтон, западный Лондон

Касательно социального слоя ранних модов мнения несколько расходятся: некоторые считают их выходцами из рабочей среды, другие же полагают, что их породил средний класс лондонского Ист-Энда. В частности, на возникновение модов могла оказать сильное влияние культура битников и молодых представителей лондонской богемы.

Образ жизни модов конца пятидесятых - начала шестидесятых годов, - независимых, свободолюбивых, одетых идеально вплоть до мельчайших деталей, завсегдатаев джазовых клубов, разъезжающих на итальянских мотороллерах и нередко злоупотребляющих амфетаминами, ещё не был хорошо знаком широкой общественности, однако к нему приобщалось всё больше и больше молодых людей.

Этому способствовала и атмосфера любимых модами кофе-баров, где стало появляться всё больше молодёжи из рабочей среды, и кроме джаза всё чаще зазвучал ритм-энд-блюз. Пленённые зажигательностью записей лейблов Стакс, Чесс, Атлантик и Мотаун, дикой энергией блюза Мадди Уотерса, Бо Диддли и Хаулин Вулфа, ритмичностью ска, юные модернисты, теперь представляющие самые разные слои общества, развивали в себе чувство стиля и любовь к музыке.

Пока талантливые музыканты туманного Альбиона осваивали новую музыку, коллекционеры пластинок с радостью хвастались свежими записями гениальных американских исполнителей: Ли Дорси, Сэма Кука, Джеки Уилсона, Артура Александера, Джеймса Брауна и других любимцев модов начала шестидесятых.

К середине десятилетия вершин успеха достигли Марвин Гей, Вилсон Пикетт, Отис Реддинг, Доби Грей, Смоки Робинсон, группы The Supremes и Martha & The Vandellas.

Завоевали сердца модов и британские коллективы, такие как Georgie Fame & The Blue Flames, Zoot Money’s Big Roll Band и Graham Bond Organization. Под их хиты молодёжь оставляла последние силы на танцполе, отдав последние деньги за новый костюм.

Субкультура – феномен более содержательный, чем идеально подобранная одежда, танцы и музыка, но без этих слагаемых моды немыслимы. Излюбленными местами модернистов стали лондонские клубы The Scene, The Flamingo, и The Marquee, а также манчестерский Twisted Wheel. Эти легендарные для современных модов заведения оказали значительное влияние на культуру послевоенной Британии. Клуб Flamingo принимал у себя многих звёзд первой величины, включая Сару Вон, Эллу Фитджеральд, Стиви Вандера, а также помог британцам познакомиться с ямайским ска.

В клубе The Marquee выступал Алексис Корнер, которого назовут отцом британского блюза. Через его собранную в 1961-м году группу Blues Incorporated пройдут выдающиеся британские музыканты из The Rolling Stones, The Cream и многих других команд, о чьих беспрецедентных мировых успехах будут говорить как о «Британском вторжении».

С увеличением числа модов росло и внимание к ним со стороны музыкальной и модной индустрии, а также телевидения. Развитие субкультуры оказало сильнейшее влияние на моду по всему миру. «Свингующий Лондон», как назвали этот феномен журналисты, включал в себя самые разные проявления культурной и сексуальной революции шестидесятых. В музыке речь шла о самом настоящем «Британском вторжении»: весь мир слушал The Beatles, The Kinks, The Rolling Stones, и десятки других английских групп.

В сфере моды Великобритания также стала ведущим экспортёром: мини-юбка, этот символ сексуального раскрепощения, была придумана британским дизайнером Мэри Куант. Очаровательные британки Джин Шримптон и «Королева Модов» Твигги стали первыми топ-моделями с мировыми именами.

Британский флаг попал даже на пиджаки и платья. Заинтересованность в клиентах из числа модов привела к появлению марок одежды вроде Merc и бурному развитию в лондонском Сохо. Молодым людям теперь не обязательно было доставать костюмы от итальянских портных: английские им ничуть не уступали. Карнаби задавала тон, а весь мир внимал и копировал.

Модная компания на Carnaby street, Лондон, 1966

На телевидении отражением британского вторжения стали такие шоу как «Ready Steady Go!» и «Top of The Pops». Ready Steady Go, начинавшая в 1963-м году как заурядная музыкальная передача, быстро сменила стиль, став знаменитым на весь мир молодёжным шоу о музыке, моде и модах.

Определённо можно сказать, что рост популярности субкультуры способствовал консюмеризму, но вместе с тем внимание к модам со стороны общественности показывало, что молодёжь начинает играть в консервативном обществе Великобритании гораздо более заметную роль. На их жизнь, проблемы и нужды начали обращать чуть больше внимания. Не всегда это внимание было на руку модам: в частности, в мае 1964-го вся страна узнала об их жестоких столкновениях с рокерами на пляжах южной Англии в Брайтоне, а правительство начало глушить пиратские радиостанции, сориентированные на неуемных британских тинэйджеров.

Однако первой массовой молодёжной субкультуре Великобритании предстояло стать ещё и самой долгоживущей, потому как было в ней нечто, далеко выходящее за рамки очередной модной тенденции. Заметно это стало всего через несколько лет после спада.

Со второй половины семидесятых соул-музыка приобретала всё более фанковое звучание, не импонировавшее модам-пуристам, в особенности проживающим на севере Англии. Увлечение редкими и уже старомодными записями без примеси фанка вылилось в движение, названное Северным соулом (Nothern Soul). В его рамках очень активно развивалась танцевальная составляющая культуры модов и характерные для северного соула танцы теперь стали визитной карточкой направления. Ко второй половине семидесятых северный соул вышел на пик популярности и распространился по всей Северной Англии и Мидлендс.

В конце декады возникло направление «Mod Revival» - буквально «мод-возрождение». Этот музыкальный жанр вобрал в себя элементы современных ему панк-рока и нью вейва, а также пауэр-попа в духе The Who и Small Faces – порождения мод-сцены шестидесятых. Мод-ривайвл подарил музыке немало успешных групп, среди которых наибольшую известность приобрела легендарная The Jam во главе с Полом Уэллером.

Стиль одежды модов в целом остался прежним – , костюмы, рубашки и . Уэллер ввёл моду на двухцветные ботинки, которые можно было увидеть в шестидесятые на Брайане Джонсе, Роджере Долтри и других рок-звёздах. Не забыли моды и о полюбившихся им ещё в первую волну итальянских мотороллерах Vespa и Lambretta.

В восьмидесятые годы северный соул приобрел новых поклонников. Также, некоторые моды обратили внимание на современный им ска лейбл “2 Tone” и редкие записи шестидесятых годов, получившие новую жизнь благодаря переизданиям и названные специалистами фрикбитом. Этот термин стали применять по отношению к музыке, представляющей собой переходную ступень от ритм-энд-блюза к психоделии и прогрессивному року.

Где-то неподалёку от мод-сцены пребывал и гаражный рок, полюбившийся некоторым модам ещё в период своего возникновения в середине 60-х, а ныне, как и фрикбит, оживлённый многочисленными переизданиями старых композиций и группами, черпающими в них своё вдохновение.

В девяностые годы мод-ривайвл семидесятых сам послужил основной для новой британской музыки – бритпопа, а многие исполнители продолжили подпитываться идеями непосредственно шестидесятых годов, в их числе, конечно же, Oasis и Blur. Само мод-движение повзрослело, стало более светским и трендовым, но ничуть не опопсовилось.

С момента появления модов прошло полвека, а их культура все так же привлекает в свои ряды ценителей богатейших музыкальных традиций, не перестающих подпитывать музыкантов со всего света, и людей, очарованных сдержанной элегантностью британского стиля, ставшего классическим, но оставшегося удивительно современным.

Сергей Кошелев

Специально для www.сайт

Моды – молодежная субкультура, в основе которой лежит следование моде и музыке. Течение возникло в Лондоне, Великобритании, в конце 1950-х годов и достигла пика в середине 1960-х. Эта субкультура Великобритании 1960-х гг. сменила «тедди бойз». Если последние символизировали попытку возврата к ценностям рабочего парня, то целью «модов» было создание щегольского «хиппового» образа. Моды возникли на базе движения «модернистов», копировали стиль одежды молодых американских негров. Моды были выходцами из семей профессиональных, высоко оплачиваемых рабочих и служащих. Ориентировались на беловоротничковую работу (клерк в банке, магазине и т.д.). Девиз модов – «Умеренность и аккуратность!» Узкие воротнички рубашек, элегантные пиджаки, остроносые туфли, обязательно белые носки и аккуратные короткие прически. Метафорой образа жизни модов была скорость: итальянские мотороллеры, амфетамин (моды – первая английская субкультура с атрибутивным употреблением психостимулирующих препаратов), танцы. Работа для модов не имела значения, тщеславие – положительное качество.

Основные типы модов: "Hard-mod" - в джинсах, грубых рабочих башмаках (агрессивный стиль, впоследствии давший начало стилю бритоголовых). "Scooterist" - владельцы мотороллеров, в джинсах и куртках с капюшонами. Основная группа - в костюмах, аккуратные, в узких брюках, начищенных ботинках, в сопровождении элегантных чинных девушек с короткой стрижкой.

Главное слово в лексиконе мода – одержимый. Одержимость эта была и в музыке – они слушали модерн-джаз, блюз, соул, ямайскую музыку.

Образ «мода» своей массовостью подготовил кратковременное явление, которое в середине шестидесятых назовут «свингующим Лондоном». В 1963-65 годах начинается знаменитое противостояние между рокерами и модами в приморских городах Англии, причем в массовых драках с обеих сторон иногда участвовало до тысячи человек (рокеры были выходцами из бедных слоев общества, и слушали жесткий ритм-энд-блюз, типа «Роллинг Стоунз»).

В 1964г. движение «модов» распалось на «тяжелых модов» (рабочие ботинки, короткие джинсы, короткие волосы, амфетаминовая агрессивность) и стилистически утонченных модов. К концу 60-х г. из «крутых модов» образовалась субкультура «скинхедз» (бритоголовые). В 1968г. движение модов угасло.

Рокеры появились в середине 60-х годов и достигли своего расцвета в конце 60-х - начале 70-х годов, как в Англии, так и на континенте. Рокеры - выходцы преимущественно из семей неквалифицированных рабочих, без образования и часто из неполных и "проблемных" семей. Одежды рокера - кожаная куртка, поношенные джинсы, грубые большие башмаки, длинные волосы зачесаны назад, иногда татуировки. Куртка, как правило, украшена значками и надписями. Основной элемент субкультуры рокеров – мотоцикл, также украшается надписями, символами и изображениями. Важное место в субкультуре рокеров занимает рок-музыка, прослушивание записей является одним из основных занятий рокеров. Одно из проявлений этого стиля - использование кличек, популярность "физических" способов общения.

Руд бойз, рудиз (двухцветные) – полукриминальная субкультура африканской диаспоры, возникшая в трущобных кварталах Ямайки. В начале 1960-х гг. субкультура «руд бойз» была занесена волной иммиграции в Великобританию. Музыкальный стиль – «регги» (Боб Марли). Рэгги постепенно становится явлением поп-культуры. Отдаленной основой «регги» стали многочисленные африканские мотивы. Первый пик популярности ямайской молодежной культуры в Великобритании приходится на 1969-71 гг. «Рудиз» подарили “бритоголовым” не только музыку, но и манеру одеваться, и жаргон. Отличительные черты: курение марихуаны, почитание Боба Марли, использование комбинации цветов «зелёный-жёлтый-красный», дреды.

Свингующий Лондон, психоделисты – 1966–1967 гг. Во второй половине 1960-х гг. распространилась особая психоделическая культура. Бум употребления психоделиков (ЛСД, галлюциногенов, наркотиков) пришёлся на середину 60-х гг. и связан, прежде всего, с деятельностью Тимоти Лири - профессора психологии Гарвардского университета, широко использовавшего ЛСД в работе со студентами, а так же американского писателя Кена Кизи. С 1966г. впервые начали использовать применительно к молодежной культуре термин “психоделия”. И неожиданно он закрепился в молодежном лексиконе – дизайн плакатов и пластинок, странная одежда и музыка – все стало «психоделическим». Психоделическая культура связана с психоделической музыкой. Включает в себя как музыку, созданную под воздействием психоделиков, так и ту, к которой предрасположены слушатели под их воздействием. Психоделический рок (англ. Psychedelic rock ) - музыкальный жанр, возникший в середине 60-х гг. в Западной Европе и в Калифорнии (Сан-Франциско и Лос-Анджелесе). Характерной чертой психоделического рока стали продолжительные сольные партии ведущих инструментов. Живые выступления групп в этом жанре обычно сопровождаются ярким визуальным шоу с использованием света, дыма, видео-инсталляций и других эффектов (The Doors, The Jimi Hendrix Experience, Pink Floyd и Сид Баррет, Rolling Stones).

Летом 1964 года писатель Кен Кизи , автор романа “Полет над гнездом кукушки”, основывает в Сан-Франциско коммуну «Веселые Проказники (Merry Pranksters)». Они покупают старый школьный автобус, набивают его пластинками, кинокамерами и тогда еще легальным галлюциногеном ЛСД, с действием которого Кизи познакомился еще в середине пятидесятых (он предложил себя психиатрической клинике в качестве “подопытного кролика” для испытания эффектов воздействия новых галлюциногенных препаратов), и отправляются в путешествие через всю Америку «остановить конец света». Так началась «Психоделическая Революция».

Вождем-теоретиком психоделистов стал профессор Гарвардского университета Тимоти Лири , основавший со своими приверженцами “Лигу духовных открытий ”. Идеи Лири: психоделические вещества являются единственным для западного человека средством просветления, причем им абсолютно игнорировались их отрицательное воздействие на неустойчивую психику, не говоря уже о социальных последствиях их применения.

Хиппи («модный, стильный») - молодёжная субкультура, популярная в США, Великобритании в 1960-х и 1970-х годах, выражавшая протест против общепринятой морали через пропаганду свободной любви и пацифизма (главный их протест был направлен против Вьетнамской войны).

В 40-х-50-х годах XX века в США среди представителей «разбитого поколения» (битников) существовал термин хипстеры , обозначавший джазовых музыкантов, а затем и богемную контркультуру, которая формировалась вокруг них. Культура хиппи 60-х развилась из бит-культуры 50-х параллельно развитию рок-н-ролла из джаза.

1. Пассивное сопротивление, ненасилие.

2. Движение, хиппи путешествовали автостопом по Европе, Азии, Латинской Америки. Внутренние путешествия связаны с приемом наркотиков, медитацией, восточной мистикой.

3. Экспрессивность, творческий поиск.

4. Хиппи создавали множество коммун (самая известная ныне коммуна находится в Дании - Свободный город Христиания ).

5. Идентификация через возрастную группу. Молодежь считает себя частью поколения, а не какой-либо организации. Авторитеты и герои не признаются.

6. Стремление к открытости, к постижению всех аспектов чувств, мотивов и фантазий.

Поскольку хиппи часто вплетали цветы в волосы, раздавали цветы прохожим и вставляли их в оружейные дула полицейских и солдат, и использовали лозунг «Flower Power» («сила», или «власть цветов»), их стали называть «дети цветов». В Британии «поколение цветов» называлось «Новое общество».

В 1970-х годах движение хиппи плавно начало терять популярность.

Скинхэдс – (англ. skinheads , от skin - кожа и head - голова) - название представителей молодёжной субкультуры, сформировавшейся в Лондоне в 1969 году. Скинхэдс копировали стиль «тяжелых модов»: тяжелые ботинки с высокой шнуровкой, широкие штаны на подтяжках или укороченные джинсы, грубые пиджаки, белые майки, бритые наголо головы. Идеи скинхэдс 60-х гг.: защита традиций рабочего сообщества, борьба с выходца из Азии, хиппи. Скинхэдс были поклонниками «черной музыки», регги.

С 1965 по 1968 год в истории “скинхэдс” происходит «инкубационный» период. В 1968г. скинхэдс были ярыми футбольными фанатами. В 1972г. некоторые скинхеды отпускали волосы, надевали черные ветровки, широкополые шляпы и черные зонты («приглаженные скинхеды»). В 1978г. в лагере скинхэдс раскол. Часть скинхедов стала примыкать к националистическим группировкам.

Основные группы скинхэдс:

Традиционные скинхеды (Traditional Skinheads ) - возникли как реакция на появление политических ответвлений от первоначальной субкультуры. Своей целью ставят следование образу первых скинхедов - неофициальным лозунгом можно считать «аполитичность». Тесно связаны с музыкой регги.

«Скинхеды против расовых предрассудков». Появились в Америке 1980-х как противоположность ультраправым скинхедам, но без политической подоплёки. «Отряды мщения, справедливости и братства».

«Красные» и анархо-скинхеды, идеи социализма, коммунизма, анархизма.

Бонхеды (Boneheads ) - национал-социалистические скинхеды, являются протеже британской партии Национальный фронт. Пропагандируют правые и ультраправые политические взгляды и ценности. Появились в 1982г. в Великобритании. Тогда была впервые заимствована символика Кельтского Креста и сформирован образ арийского скинхеда-крестоносца - уличного солдата «священной расовой войны» против многочисленных иммигрантов из стран третьего мира, нищих, бездомных, наркоманов, левой и леворадикальной молодежи.

Ийппи – политическое движение, возникло в 1967г в США. Основатель Эбби Хоффман. Исповедовали идеи анархизма, антикапитализма. Йиппи не хотели признавать никаких авторитетов, никаких правил - каждый сам себе авторитет. У йиппи не было лидеров. Конечная цель йиппи - покончить с безволием хиппи и объединиться в борьбе против системы. По утверждению лидеров, йиппи было политическим движением хиппи.

30. Молодежная субкультура США, Великобритании в 1970-е гг. .

В начале 1970-х гг. переходный период в молодежном движении. Рок перестал выполнять главную функцию выражения альтернативности, движение протеста угасло. Существовали рокеры, скинхэдс, движение хиппи угасло, расцвет рудиз, растафари.

В Британии возник прогрессив-рок («Пинк Флойд» и др.) – под прогрессивностью здесь понималось использование нетрадиционных музыкальных форм в построении композиций.

Фанк – направление афро-американской поп-музыки, тесно связано с социальным положением негритянского населения США. Фанк – самостоятельное направление в рамках музыки соул, появляется в 1967г. Уже с 70-х годов соул и фанк развивались в США вполне самостоятельно, будучи противопоставлены белой гитарной рок-музыке.

Отличительная особенность – подвижные басовые линии, четкая ритмика и короткие мелодические рисунки. Появился в черных гетто Америки. Причины появления: музыка (криминал) являлась единственной возможностью добиться успеха для афроамериканцев. Его играли (главные исполнители – Джордж Клинтон, Слай Стоун, “Фанкаделик” и “Парламент”) поначалу только в черных клубах. Лозунг фанков – "Одна нация, объединенная в едином порыве". Наиболее мощной и влиятельной фигурой в музыке фанк являлся Джеймс Браун.

Глэм – молодежная субкультура 1970-х гг. Глэм-рок – жанр рок-музыки, возникший в Великобритании в начале 1970-х гг. Для его исполнителей были характерны яркий образ, экзотические костюмы, обильное использование макияжа (Дэвид Боуи, Алис Купер, Марк Болан). Они настаивали на том, что улучшение внешнего облика является частью продолжения “культурной революции” шестидесятых. Ключевую роль в этом процессе сыграли популярнейшие исполнители начала семидесятых – Марк Болан и Дэвид Боуи .Последний создал образ “Космических Путешественников”. “Глэм” и “фанк” были похожи в отвержении “хиппи” с их идеей “назад к природе”, которому они выдвинули свою альтернативу – обращение к теме «космоса».

Фанк, глэм: расцвет в середине 70-х гг., исчезновение в связи с появлением панков.

Хэдбэнгерз (металлисты) – это молодёжная субкультура, появившаяся в 1970-е годы. «Металлический» стиль соединял черты движения хиппи (длинные волосы, бахрома, джинсы), «психоделиков» (значки, красочные рисунки) и «рокерской» «кожаной» стилистики.

Панки – субкультура, возникшая в 1976г. в Великобритании, в США, характерной особенностью которой является любовь к быстрой и энергичной рок-музыке и свободе. Основатели панк-движения в Великобритании: Малькольм Макларен (Sex Pistols) и Вивиан Вэствуд.

Члены этой субкультуры нарушали общественные правила. Субкультура панков связана с музыкальным течением «панк-рок». Музыкальные истоки панка восходили к творчеству Джона Кейджа, минимализму, рок-музыке Нью-Йорк Долз, Лу Риду. Панки представляли оппозицию хиппи. Панки – музыкальный протест против официальной рок-музыки, ушедшей от суровой реальности. Выразитель разочаровавшейся молодежи. В музыкальном отношении – наиболее примитивная форма рока за все время его существования, так как внимание уделяется, прежде всего, текстам.

Основные черты субкультуры панков: аполитизм, протест против всего, эпатаж, намеренная грубость, стиль одежды: черные косые кожаные куртки и пиджаки. Девиз: «играют все, кто хочет», «будущего нет». Главная стилевая установка “панков” – безграничные возможности самовыражения. Панки в Великобритании были выходцами низших слоев общества, небольшая часть представляла профессиональный рабочий класс. В Нью-Йорке же панк-культура была альтернативной культурой представителей среднего класса. В США панк-культура не была особенно популярной (в отличие от Великобритании) в силу привлекательности идей хиппи. Причины появления панков в Англии: очередной конфликт между поколениями, осознание несостоятельности большинства идей “хиппи” шестидесятых; рост безработицы и общая экономическая стагнация. С 1977г. панк-культура стала распространяться в США, Японии, Европе.

---